Пересадка цветов осенью осуществляется до первых холодов. Начинать пересадку можно также в конце лета, со второй половины августа. В зависимости от погодных условий пересаживать растения можно как на улице, так и в укрытии (при сильном ветре и пасмурной погоде).
Осенью пересаживать следует цветы, которые:
Помните, что пересадка осенью подходит не всем растениям. А некоторые цветы (например, аспарагус, хлорофитум) можно пересаживать в любое время года. Осенью можно пересаживать луковичные (лилии, тюльпаны, нарциссы), мелколуковичные (подснежники, мускари), а вот корневищные лучше пересаживать весной. Также осенью можно пересадить ирисы, лилейники, кустарниковые астры, кореопсис, флоксы, спаттифилум.
Следует упомянуть, что цветы не пересаживают в период их цветения или покоя.
1. Пересаживать цветы желательно утром или вечером. Выбирать для пересадки стоит прохладную пасмурную погоду.
2. Подберите подходящую емкость для пересадки. Ваза или горшок должны быть достаточно просторными, чтобы растение поместилось, и еще оставался запас пространства для роста цветка. Если вы пересаживаете растение ввиду его разрастания, выбирайте горшки и вазы, которые на на 3-4 см в диаметре больше тех, в которых растение ранее размещалось.
3. Перед пересадкой необходимо хорошо полить растение. Увлажненный цветок будет проще пересадить, ведь его легче вынуть, не повредив корень. Старайтесь выкапывать растение с большим комом земли вокруг корней, чтобы растение лучше перенесло пересадку. Если земля, в которой ранее рос цветок, стала скудной, можно аккуратно очистить корень от старой земли и пересадить в новую. Некоторые хозяйки порою совершают пересадку с целью осмотра состояния растения, удаления поврежденных частей. Когда корневая система в порядке, необязательно пересаживать растение в другой горшок, если оно спокойно помещается в прежнем. В таком случае можно частично обновить землю в горшке, проверить достаточно ли дренажа.
4. При любой пересадке стоит осматривать корень и отрезать поврежденные и сильно переплетенные участки.
5. Если пересадка длилась долго и цветок успел подсохнуть, смочите корневище водой.
6. Пересадив растение, утрамбуйте грунт или землю и полейте цветок водой. При поливке стоит выбирать воду, температура которой на 2-3 градуса выше комнатной. Помните, что холодная вода вредна для растения, из-за нее могут отмереть всасывающие волоски корня и даже сам корень может загнить. Также не стоит производить поливку слишком часто и использовать для этого большое количество воды, ведь пересаженное растение испытало стресс и еще не готово впитать так много влаги.
7. Если вы , то выбирайте правильную земляную смесь, подходящую именно для данного растения. При пересадке не забывайте и про дренаж, который должен заполнять треть или же половину горшка.
8. Цветы не удобряют сразу после пересадки, им дают сперва прижиться. Удобрение можно производить, спустя одну-две недели. Для некоторых растений этот срок больше – до месяца.
Существует правило, по которому весенне-цветущие виды растений рассаживают и пересаживают в конце августа - сентябре, а летне-цветущие и осенне-цветущие - весной в конце апреля - начале мая.
Оптимальные сроки
Есть растения, которые нормально переносят пересадку с весны до осени, даже во время цветения. Иногда возникает необходимость пересадить куст в неподходящее время, например пион во время бутонизации. В таких случаях надо удалить с кустов все бутоны, приготовить посадочную ямку, хорошо пролить ее водой. Куст, который пересаживают, необходимо также хорошо полить, чтобы во время выкопки с корней осыпалось как можно меньше земли. Влажная земля тяжелее и поэтому прочнее держится на корневой системе, как бы "прилипает" к ней. Выкопанное растение сразу же высаживают. Делать это лучше всего под вечер или в дождливый день, тогда растению будет легче пережить "переезд" на новое место.
Как часто надо рассаживать растения в цветнике?
Одни (например, примулы) - через 3-4 года, а другие (астильбы, ирисы, вербейник и горянки) - через 5-6 лет, третьи (волжанки, купены, хосты, пионы, лилейники, морозники) растут без пересадок 10-20 лет. Но эти сроки не всегда соблюдаются. Если растение хорошо растет, его кусты здоровые, то нет необходимости делить их. Например, даже если прошло 5 лет после посадки астильбы, а ее кусты крупные, с красивой пышной листвой, цветение обильное, то рассаживать куст необязательно. Можно отложить это на год-другой. Растение, вернее? его состояние, само подскажет, когда ему стало тесно и наступило время пересадки: куст начинает мельчать, ослабевает цветение. У ирисов, астильбы оголяются вертикально нарастающие корневища. Это сигнал того, что растению не хватает питательных веществ и пора старые кусты рассаживать.
Как правильно пересаживать и рассаживать кусты?
Прежде всего нужно подготовить участок, куда их планируется посадить.
Подготовка почвы
Очень важно правильно подготовить участок к посадке растений. Одни растения предпочитают легкую песчаную почву, другие - питательную? достаточно влажную глинистую. Структуру тяжелой глинистой почвы улучшают путем внесения песка и выветренного торфа или компоста, которые сделают ее более рыхлой. Необходимые добавки рассыпают на поверхности земли и перекапывают на штык лопаты, тщательно выбирая корневища сорняков (сныти, пырея, мать-и-мачехи и др.). На 1 кв.м вносят два ведра торфа или компоста и одно ведро песка. Глинистые и суглинистые почвы содержат достаточно питательных веществ, поэтому при посадке декоративных многолетников удобрения используют в небольших количествах. Можно ранней весной рассыпать по поверхности почвы нитроаммофоску или другие комплексные удобрения.
Песчаные почвы рыхлые, но бедны гумусом, быстро пересыхают. Их обогащают питательными веществами, добавляя перегной, компост (по 1 ведру на 1 кв.м)/ И комплексные минеральные удобрения (30-40 г/кв.м).
Тяжелые глинистые почвы надо произвестковать путем внесения гашеной извести из расчета 100-150 г/кв.м. Следует помнить, что ее нельзя вносить вместе с навозом, так как при этом образуются нерастворимые соединения. Поэтому известь лучше разбросать на участке осенью или по снегу, а навоз внести весной при перекопке земли. Большинство растений хорошо растут на почвах разной кислотности. Многие теневыносливые растения предпочитают слабокислую или нейтральную почву.
Правила посадки
После того как земля перекопана и выровнена граблями, ее поливают и приступают к посадке новых растений, пересадке и делению старых кустов. Основной вопрос, возникающий у начинающих цветоводов, на какую глубину сажать растения? Это зависит от того, что вы будете сажать: большой куст, деленки, укорененные черенки, отрезки корневища, луковицы или рассаду. Луковицы и клубнелуковицы (тюльпаны, нарциссы, лилии, сциллы, мускари, крокусы, хохлатки) рекомендуем высаживать на глубину, в три раза превышающую их высоту. Отрезки корневищ (подземная или наземная часть растения, которую иногда путают с корнями) надо уложить в бороздки на такую глубину, чтобы расположенные на них почки находились на уровне почвы.
При делении старых кустов получают так называемые деленки (часть старого куста с корнями и почками). Старый куст выкапывают, обрезают секатором или отсекают остро заточенной лопатой стебли, оставляя 5-10 см. Затем лопатой или ножом (в зависимости от размеров корневой системы) куст разрезают на несколько частей. Каждая из них должна иметь 3-5 почек и корни. Такие части называют деленками.
Деленки и укорененные черенки должны быть посажены так, чтобы почки находились чуть ниже (на 1-2 см) или на уровне поверхности почвы. На нижней части стеблей старых кустов пионов, волжанки, астильбы, купены, аквилегии виден след от земли, показывающий глубину посадки материнского растения. Ориентируясь на него и высаживают деленки, заглубляя еще на 1-2 см. После полива земля осядет, и почки окажутся на нужной глубине. Кстати, есть теневыносливые растения, которые не боятся заглубления при посадке. Это объясняется тем, что их корневища нарастают вертикально и оголяются (например, у астильбы, ириса гибридного), появляясь на поверхности почвы. Растения в таких случаях страдают от пересыхания. Их мульчируют, то есть засыпают слоем компостной земли. Поэтому заглубление деленки этих растений при посадке не опасно. В то же время не рекомендуется заглублять деленки пионов.
Если вы высаживаете рассаду, выращенную из семян, заглубляйте ее так, чтобы нижние листья находились почти у поверхности почвы. Очень важно, чтобы маленькое растеньице не висело в земле. Надо плотно прижимать землю к корням. Характерная ошибка, которую допускают при посадке, - загиб корней, концы которых направлены при этом не вниз и в стороны, а вверх. При этом пережимаются сосуды, по которым перемещаются вода и питательные вещества. Растение, высаженное таким образом, болеет, иногда сбрасывает листья, может погибнуть. Корни рассады должны быть расправлены вниз. Если корневая система растений очень длинная, ее перед посадкой укорачивают секатором на несколько сантиметров (в зависимости от вида растения). Не следует также плотно сжимать розетку листьев сеянцев при посадке. В результате выпревает почка, находящаяся в центре розетки листьев, и растения могут погибнуть.
При посадке почвопокровных растений ошибка бывает одна - их высаживают боком. Часть корней оказывается над поверхностью почвы и пересыхает. Техника посадки почвопокровных растений (например, очитка) такова: деленку кладут на поверхность рыхлой влажной почвы, опуская корнями вниз, и прижимают ее по периметру (окружности) землей, затем слегка вдавливают центр деленки. После посадки растения поливают из лейки или шланга с распылителем. Сильная струя воды может вымыть рассаду из почвы или оголить ее корни.
Лучшее время для посадки и пересадки весенне-цветущих видов - вторая половина августа - начало сентября.
В это время у большинства из них заложены почки будущего года, а активный рост прекратился. Растения-эфемероиды (то есть те, которые цветут весной, а летом отмирают) - лук горолюбивый, анемона нежная, хохлатки и др. - выкапывают пока видны их надземные органы: побеги или листья. Луковицы и клубнелуковицы хранят в сухом проветриваемом помещении. Высаживают луковицы на новый участок в сентябре. Можно также выкопанные луковицы сразу же посадить в цветник, стараясь не стряхивать с корней почву. Некоторые многолетники хорошо переносят пересадку в течение всего вегетационного периода, даже во время цветения. Это, например, примулы, очитки, камнеломки, барвинки.
Примулы можно пересаживать даже цветущими. Важно обильно полить кустики до пересадки и после нее. Полив в течение 1-2 недель после пересадки нужен и другим растениям.
Весной некоторые многолетние садовые цветы требуют пересадки. Для чего и как это нужно делать?
Существует несколько причин , по которым следует пересаживать многолетники.
1. Для любого, даже самого неприхотливого растения пересадка – это стресс. Чтобы прижиться, нарастить корневую систему и подготовиться к зиме нужно время. Весенняя пересадка дает растению 5-6 месяцев для адаптации, а этого более чем достаточно.
2. Для многолетников, которые зацветают летом и осенью, – это единственное время, когда им будет нанесен наименьший ущерб.
3. Благодаря весенней пересадке омолаживают растения и получают дополнительный посадочный материал.
Многолетний мак очень плохо переносит пересадку. Если ее осуществить в неудачное время, он может даже погибнуть. Растет цветок на одном месте очень долго. Но если вам захочется посадить его в другое место или подарить кому-нибудь, то делайте это ранней весной, еще до того, как растение проснется и тронется в рост.
Мак уходит на зимовку, не сбрасывая листья, поэтому найти его на клумбе не составит никакого труда. Когда будете выкапывать цветок, постарайтесь как можно меньше травмировать его, так как стержневой корень у этого растения уходит глубоко в землю. Порезы обработайте зеленкой, присыпьте золой.
Пересаживают восточный мак, как только оттает земля, и при этом температура воздуха должна быть положительной – это главные условия.
Корни у гелениума живут всего один сезон. После цветения они отмирают вместе со стеблем. Осенью образуются новые розетки с корнями, которые на следующий год дают начало цветоносному побегу.
Из-за такого жизненного цикла гелениум требует деления куста каждые 2 года, потому что почки имеют способность нарастать все выше и выше. И в конечном итоге оказываются над поверхностью земли, что приводит к вымерзанию. Весной выкопайте материнский куст из земли. Поделите его на несколько частей по 4-5 розеток и рассадите.
Если садовую хризантему не делить каждые 2-3 года, она может вымерзнуть. Выкопайте материнский куст, разделите его на несколько частей, немного раздвиньте деленки, чтобы они стали более рыхлыми, и высадите на клумбы в 30-40 см одну от другой.
Садовая хризантема очень быстро разрастается. Некоторые цветоводы, снабдив уже всех знакомых посадочным материалом, просто выбрасывают излишки.
Существует один прием, с помощью которого можно украсить осенний сад яркими букетиками хризантем. Выкопайте материнский куст. Разделите его на единичные саженцы и высадите каждый отдельно, равномерно распределяя посадки по участку и комбинируя их по цвету. Когда ростки достигнут 10-15 см, прищипните (отломите) верхушку. А к осени из них получатся пышные разноцветные кустики.
Астра неприхотлива и отлично растет на солнечном месте в щелочной водопроницаемой почве. Если вы хотите, чтобы этот цветок надолго задержался в вашем саду, его нужно постоянно обновлять. Делить растение следует весной каждые 2 года, иначе оно загущается и выпадает. Поделите кустик на несколько частей, подрежьте немного корни и высадите в грунт.
Не ленитесь пересаживать многолетники! И тогда ваш сад всегда будет играть яркими красками и радовать обильным цветением.
I. Существенную роль в обеспечении необходимого декоративного эффекта при посадке многолетников на постоянные места играет качество посадочного материала . Высадка мелко поделенных корневищ, слаборазвитых однолетних сеянцев, мелких луковиц или зеленых черенков первого года укоренения не даст должного эффекта: растения в течение первого года, а некоторые виды и на второй год будут слабо цвести. Например, мелко поделенные корни пиона не достигают полного развития даже на третий год и зацветают только на четвертый.
II. Точно так же не рекомендуется пересаживать неделенными застаревшие кусты многолетников , они не дадут обильного цветения, так как в результате продолжительного пребывания кустов на одном месте побеги становятся очень скученными, стебли утончаются и делаются слабооблиственными, а цветки и соцветия очень мельчают. У флокса, золотарника, шпорника, пиретрума, цимицифуги и многих других многолетних растений резко снижается декоративность соцветий и куста в целом.
III. У шестилетних кустов декоративные качества гораздо хуже, чем у молодых, поэтому застарелые кусты необходимо омолаживать делением или прореживанием , т. е. путем вырезки части стеблей. Это вновь вызовет обильное цветение и рост мощных побегов.
IV. Все многолетники, размножаемые семенами и вегетативно (за исключением случаев, когда корневища делят на крупные части), следует до высадки на постоянные места доращивать в течение одного года или двух лет . Доращивать сильно поделенные кусты многолетников, укорененные черенки и рассаду надо на удобренных и обработанных грядах. Хорошая освещенность, достаточная влажность, своевременный полив обеспечивают получение высококачественного посадочного материала. Так как растения подращиваются сравнительно недолгое время, площадь питания им необходима гораздо меньшая, чем в обычных посадках :
При одногодичном подращивании - 20х20 (черенки и сеянцы) или 20х30 см (при делении растений, за исключением ландыша, у которого площадь питания 10х15 см);
При двухгодичном - 30х40 см;
При трехгодичном - 30х50 см;
При доращивании луковичных - 15х20 см для крупных луковиц, 10х20 см для средних и 5х20 см для мелких.
При делении старых многолетних кустов на несколько крупных частей с таким расчетом, чтобы на каждой имелось 5-8 почек , их можно высаживать на постоянные места без предварительного подращивания. Так же делят крупные цветочные луковицы лилий, тюльпанов, нарциссов и других луковичных растений.
При доращивании и посадках многолетников большее значение имеет утепление грунта . Для этой цели особенно при годны полиэтиленовые пленки. Они легки, достаточно дешевы, эластичны, светопроницаемы; могут быть использованы как для получения более раннего цветения, так и для защиты растений от ранних заморозков.
V. При семенном и вегетативном размножении в целях лучшего укоренения прорастающих семян и черенков применяют специальные вещества, являющиеся стимуляторами роста. Например, обработка зеленых черенков гетероауксином значительно повышает про цент укоренения и усиливает развитие корневой системы. Гетероауксин используется в слабых концентрациях (0,005%) для намачивания семян . Через 2 ч после воздушной подсушки семена обязательно высевают. Всходы появляются на несколько дней раньше по сравнению с обычными посевами, растут быстро и дружно.
Срезы черенков георгины, флокса, пиона, арабиса и чешуи лилий обрабатывают угольным порошком , к которому добавляют гетероауксин из расчета 0,1 г на 100 г угольного порошка. Гет:роауксин и угольный rrорошок предварительно смачивают водон, а затем уже перемешивают до густоты сметаны. В эту смесь и обмакивают нижний срез черенка. Обработанные таким образом черенки, корнеклубни для предохранения их от загнивания также рекомендуется обрабатывать смесью толченого угля с гетероауксином.
Стимуляторы роста применяют и для увеличения размера и количества цветков на одном растении, для продления сроков цветения . С этой целью на взрослые растения воздействуют следующими двумя способами:
1) водный раствор гетероауксина в концентрации 0,001 % наносится из опрыскивателя на листья, стебли, почки, побеги; его мелкие капельки попадают через устьица в хлорофиллоносную ткань и оказывают быстрый эффект; такая подача раствора в растение называется некорневой;
2) раствором гетероауксина поливают почву во время посадки растений.
Широкое применение гетероауксина открывает большие перспективы в деле выращивания цветочных растений не только открытого, но и закрытого грунта.
Практический интерес представляет применение в цветоводcтвe препарата альфа-нафтилуксусной кислоты (альфа-НУК), который задерживает рост и развитие почек побегов. Обработанные этим препаратом побеги осенью прекращают рост, и таким образом ускоряется наступление периода покоя. Осенью очень важно остановить вегетацию некоторых южных растений. На севере они обычно вымерзают не потому, что не переносят низких температур зимой, а потому, что не успевают закончить период вегетации, не вызревают и, следовательно, остаются к зиме неподготовленными.
ОСЕНЬЮ -
Многолетники высаживают на постоянное место весной или рано осенью. Виды, даюшие осенью большое количество молодых корней - многолетние астры, гелениум, ирис, пион и др., лучше высаживать с осени . Все луковичные высаживают только осенью. Они укореняются, рано весной идут в рост и зацветают.
Лучшими сроками осенних посадок многолетников надо считать конец лета (вторая половина августа) и начало осени (первая декада сентября) . Многолетники, высаженные с осени, прежде всего недостаточно зимостойкие виды, на зиму должны быть укрыты во избежание их вымерзания, что особенно опасно на тяжелых глинистых почвах. Для этой цели служат сухой древесный лист, торф и перегной.
ВЕСНОЙ -
Весной многолетники очень рано идут в рост и быстро развиваются, поэтому весенний срок посадки (пересадки) бывает чрезвычайно коротким. Практически весной можно приступить к посадке сразу после оттаивания грунта и продолжать ее до начала интенсивного разрастания надземной части многолетников.
В северных районах наиболее благоприятным сроком для посадки является вторая половина апреля - начало мая . Весной рекомендуется пересаживать виды, менее зимостойкие (анемону, диклитру) и слабо укореняющиеся с осени.
ПЕРЕСАДКА -
Производить пересадку во время интенсивного роста нецелесообразно, так как это задержит развитие растений и усложнит процесс пересадки. Но если по каким-либо непредвиденным обстоятельствам возникнет необходимость в летней пересадке , растение надо осторожно выкопать, пересадить, устроив притенку, после чего регулярно и обильно поливать. Необходимо отметить, что многолетники с длинными мясистыми корнями - люпин, инкарвиллея, борщевик, мак - даже при хорошем уходе очень плохо переносят летнюю пересадку.
VI. Посадка многолетников производится следующим образом:
В намеченном месте приготовляется яма таких размеров, чтобы в ней можно было свободно разместить корневую систему.
Корни перед посадкой укорачивают на 1/3, слишком длинные корни обрезают еще больше; мясистые корни, клубнеплоды и корневища надо сохранить максимально, поломанные или загнившие - удалить острым ножом; срезы обработать угольным порошком.
В яму полезно внести местное удобрение в виде перегнойной или компостной земли. После этого корни равномерно размещают в яме, засыпают землей, плотно обжимают и обильно поливают.
Глубина посадки зависит от размеров и вида растения, сроков посадки (5-30 см); ориентироваться следует по корневой шейке старого побега, которая должна находиться на таком же уровне, на каком была до пересадки.
Растения, имеющие прикорневую розетку листьев (хоста, мак восточный и целый ряд других), сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в землю.
Как слишком глубокая, так и мелкая посадка нежелательны: при мелкой осенней посадке увеличивается опасность вымерзания, слишком глубокая посадка приводит к позднему прорастанию растений и ослабляет цветение.
VI. Луковичные растения сажают на глубину , в 3-4 раза превосходящую диаметр луковицы; тюльпаны и нарциссы - на 10-12 см и с таким расчетом, чтобы под луковицей не оставалось пустого пространства. На грядах, в рабатках можно делать соответствующей глубины канавки, на дно которых производят раскладку луковиц, затем канавки закрывают землей и выравнивают.
Луковицы лилий, имеющие корни, отходящие от донца, сажают на глубину 15-20 см; лилий, образующие добавочные корни на подземной части стебля (китайская, бульбоносная), - на глубину 20-25 см. Мускари, пролески, крокусы сажают не глубже чем на 5-8 см, ландыши - на 2,5-3 см.
При высадке цветочных луковиц на газоне надо в местах посадки снимать слой дерна толщиной 5--6 см, обнаженную почву перекапывать и удобрять перегноем (не более 5 кг на 1 м2).
VII. При высадке многолетников на постоянные места им дают разные площади питания, в зависимости от вида растения и назначения посадок. В редкой посадке многолетники развиваются более пышно, обильнее цветут и дольше растут на одном месте, не нуждаясь в пересадке . В загущенной посадке побеги у растений в скором времени начинают вытягиваться, становятся ослабленными и не дают нормального цветения. Часто при этом наблюдается усиленное развитие грибных болезней.
При слишком больших площадях питания необходимую сомкнутость группы получают не скоро. Поэтому в цветочном оформлении, в групповых посадках, в рабатках необходимо оставлять между растениями такие расстояния, при которых многолетники уже на следующий год разрастались бы в достаточно декоративные по плотности группы.
При этом, учитывая размер растения, можно руководствоваться следующими рекомендациями:
На 1 кв.м крупных сильнорослых многолетников - 1-2 растения;
. среднерослых - 3-4; невысоких - б-12;
. низкорослых15-35;
. миниатюрных - до 50 растений;
. мелких луковиц (пролески, мускари) - 100 шт. и более.
При посадке многолетников на срез необходимо увеличить расстояние между растениями, что даст наибольший выход срезанных цветов. Особенно большое значение это имеет для группы многолетников с продолжительным сроком пребывания на одном месте.
Для сильнорослых растений и пионов между рядами оставляют расстояние 100 см, между растениями в ряду - 80 или 100 см. Для среднерослых растений междурядные расстояния уменьшают до 80-60 см, между растениями в ряду - 60-30 см. Мелкие растения и луковичные высаживают чаще.
В первые годы, пока многолетники не разрослись, широкие междурядья можно использовать для посева однолетних растений .
