Упаковочная индустрия в Российской Федерации формируется всего около 20 лет и за этот сравнительно небольшой промежуток времени достигла значительных успехов. Российский рынок упаковки в настоящее время стал одним из крупнейших, динамично развивающихся секторов экономики. Всемирная организация упаковщиков (WPO) относит его к десяти крупнейшим в мире.
В годы, предшествовавшие кризису, оборот упаковочного рынка РФ увеличивался на 10-12%. В период кризиса 2008-2009 гг. при снижении общих показателей состояния российской экономики более чем на 10% потери упаковочного рынка составили не более 6%. В 2010 г. оборот рынка упаковки превысил 14 млрд.$, и с этого года наблюдается его дальнейший устойчивый рост.
Индексы роста объемов производства в стоимостном выражении и в физическом объеме упаковки в России (2007 - 2012 гг.)
| Годы | Индекс роста объемов производства в стоимостном выражении | Индекс роста объемов производства в физическом объеме |
| 2007 | 100 | 100 |
| 2008 | 107 | 108 |
| 2009 | 102 | 105 |
| 2010 | 105 | 109 |
| 2011 | 110 | 112 |
| 2012 | 116 | 118 |
В 90-е годы прошлого века основные объемы упаковочных материалов и изделий производились в Центральном регионе. Последние годы характеризуются активным развитием производства упаковки в Приволжском, Южном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Происходит приближение размещения мощностей по производству упаковки к основным ее потребителям. Немаловажную роль в этом сыграл переход крупных, в том числе транснациональных компаний-потребителей, на упаковку, изготовленную отечественными предприятиями.
Эта тенденция проявляется в экспозиции международной выставки RosUpack . При общем росте на 20% числа российских предприятий, производящих упаковочные материалы, изделия и оборудование, выставлявших свою продукцию на выставке за последние 10 лет, количество экспонентов, расположенных в различных Федеральных округах менялось следующим образом:
| Федеральные округа | 2012 г. к 2002 г. | 2010 г. к 2002 г. | 2012 г. к 2010 г. |
|
Центральный в том числе: Москва Московская обл. |
3 |
||
|
Северо-Западный в том числе: Санкт-Петербург |
|||
| Приволжский | +3 | +78 | +3 |
| Южный | +71 | +57 | +9 |
| Уральский | +12 | +60 | +13 |
| Сибирский | рост в 6 раза | рост в 2,5 раза | рост в 2,4 раза |
| Всего: | +20 | +40 | -12 |
Характерно, что эти изменения, происходившие до и после кризиса, значительно отличаются друг от друга.
Всего же рост числа экспонентов выставки RosUpack, включая иностранных производителей упаковки, составил в 2012 году по отношению к 2002 г. около 40%. Причем активность зарубежных упаковщиков из года в год возрастала - их число за 10 лет увеличилось почти на 80%. В то же время доля упаковки на российском рынке упаковки, произведенной отечественными предприятиями, увеличилась. Это объясняется, главным образом, растущей привлекательностью российского упаковочного рынка, а также поддержкой рядом зарубежных государств участия производителей упаковки в российских выставках. Но, к сожалению, приходится констатировать и некоторый спад «выставочной» активности российских предприятий.
В кризисный и послекризисный период в сфере упаковки произошли значительные структурные и качественные изменения. Многие компании-потребители пересмотрели свое отношение к упаковке, стремясь снизить затраты на нее. Это в значительной степени повлияло на качество применяемых в упаковочном производстве сырьевых материалов, снизило требования к дизайну. Если до 2008 года в структуре используемой упаковки на российском рынке преобладала картонная и бумажная, то начиная с 2009 г., на первый план вышла полимерная упаковка.
Структура производства и потребления в России упаковки из различных материалов (%)
Одной из важнейших тенденций, характеризующих современное состояние отечественной индустрии упаковки, стало укрупнение производства и его интеграция. Все большее число предприятий расширяет технологии, используемые в своей деятельности, стараясь охватить весь цикл изготовления упаковки. Это, в частности, позволяет привлечь дополнительные инвестиции в развитие производства упаковки.
За последние 10-12 лет в России появилось значительное количество предприятий, оснащенных самым современным оборудованием, располагающих всеми средствами контроля качества используемого сырья и готовой продукции, а также высококвалифицированным персоналом. На упаковочном рынке возникла серьезная конкуренция, как среди производителей одного вида упаковки, например, из гофрокартона, так и межвидовая. Предложения ряда видов упаковки превышают спрос на нее. При этом производители упаковки работают в условиях высокомонополизированного рынка сырья (картона, полимеров). Ряд сырьевых материалов, не производимых в России или поставляемых в недостаточных количествах, предприятия упаковочной индустрии вынуждены импортировать. Высокие ввозные пошлины (до 15%) на многие виды сырьевых ресурсов в значительной степени снижают эффективность их деятельности и конкурентоспособность по отношению к зарубежным поставщикам упаковки. Вступление России в ВТО в какой-то степени может изменить ситуацию, однако предполагаемая динамика изменения ввозных таможенных пошлин на готовые упаковочные изделия и ряд видов сырья, необходимого для их производства, не внушают оптимизма в решении затронутого вопроса.
Одним из важнейших факторов, обуславливающих дальнейший рост упаковочного рынка, является увеличение объемов выпуска продукции в отраслях, потребляющих основную массу упаковочных материалов и изделий. В первую очередь это отрасли пищевой промышленности, использующие от 60% до 85% большинства видов упаковки. Увеличение объемов выпуска их продукции и расширение ассортимента предусматривается «Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2020 года», разработанной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и утвержденной в 2012 году Правительством РФ.
Продолжает увеличиваться доля упакованных товаров в отраслях, ранее практически не упаковывавших свою продукцию. Это строительные материалы, запасные части, метизы и многое другое. Значительным потенциалом в расширении фасовки и упаковки обладает рыбная отрасль, имеющая пока невысокие показатели выпуска продукции в расфасованном и упакованном виде. Все большие требования предъявляет рынок в отношении упаковки, препятствующей выпуску и реализации контрафактной продукции, а также к фармацевтической упаковке. Для представителей этих отраслей экспозиция и ее деловая программа позволят создать основу для новых эффективных упаковочных решений и повысить тем самым свою конкурентоспособность.
К важнейшим тенденциям, определяющим развитие упаковочного рынка, можно отнести следующие:
Эти тенденции отражаются в экспозициях отраслевых выставок, и RosUpack 2013 не станет исключением.
Складывающиеся экономические условия, с одной стороны, предоставляют производителям упаковочных материалов и изделий определенные новые возможности, с другой - требуют значительной оптимизации своей деятельности. Необходимо решать такие вопросы, как создание экологичных и безопасных материалов с возможностью их вторичной переработки, повышение защитных и барьерных свойств упаковки с учетом современных условий хранения и потребления продуктов, снижение материалоемкости упаковки.
В настоящее время российский потребительский рынок занимает в мире 12-е место. Основной сегмент потребительского рынка - продовольственный - еще далек от насыщения. Среднестатистический уровень потребления упакованных продуктов питания достигает 170 кг на душу населения, и здесь Россия существенно отстает от развитых европейских стран, где этот показатель превышает 250 кг. При этом объемы потребления упакованных продуктов питания в 2011 году выросли почти на 12%, а согласно прогнозам, до 2015 года прирост будет составлять в среднем 11% ежегодно. Такой рост, а также изменения в потребительском поведении населения повлекут за собой дальнейшее развитие российской индустрии упаковки во всех ее областях.
Национальная конфедерация упаковщиков
Другие публикации в спецпроектах:
Самый первый этап, с которого начинается производство – это заготовка и обработка сырья
. Заготовка обычно происходит вдоль берегов рек и затопленных песчаных карьеров. Добытую глину размельчают, удаляют из неё лишние примеси, а также доводят до равномерного, коллоидного состояния, что поможет избежать трещин и дефектов во время обжига. Технология очистки и подготовки одинакова как для желтой, так и для красной и белой глины.
Современные технологии позволили внести свежие идеи в гончарное ремесло, сделав его более простым и быстрым.
Сегодня, на предприятиях гончарного дела, можно все чаще найти не гончарный круг, а метод литья глины . Для этого используют готовые, герметичные формы, а также специально приготовленную суспензию, концентрация воды в которой варьируется от 30 до 40 процентов. Формы, наполненные глинистым раствором, сохнут в специальном помещении, после чего формы открывают. Затем, мастера цеха доводят заготовки до совершенства. Среди их инструментов присутствуют особо острые лезвия, кисточки, тёплый водный раствор . С помощью этих приспособлений и материалов они срезают с изделий литьевые каналы, лишний слой глины, а также отметки в местах стыка форм, что окончательно . Кроме того, специальный метод эрозии, обеспечивает гладкую поверхность будущим изделиям. Для этого используют специальную кисточку и водный раствор, который выравнивает поверхность .
Затем, наступает самый главный этап –
, в процессе которого формируется структура будущего изделия, выпаривается лишняя вода, закрепляются элементы, а также удаляются некоторые избыточные примеси, которые не удалось удалить в процессе обработки сырья. Современные пастообразные суспензии позволяют избежать различных примесей, поэтому в современных гончарных мастерских, глина не меняет своего цвета после обжига, что свидетельствовало бы о том, что в глине содержится много минеральных отложений.
Обжиг будущих керамических изделий происходит при температуре от 900 до 1450 градусов Цельсия. Температура зависит от типа глины, от её плотности и вязкости, а также от преследуемого результата. К примеру, температура 900 градусов является максимальной для изделий, отличающихся особой хрупкостью, а при температуре 1450 градусов обжигают фарфоровые предметы высочайшего качества, поэтому такую технологию вы не встретите в обыкновенных гончарных мастерских.
Процесс обжига изделия задаёт прочность, а также многие другие параметры
. Неправильная конструкция печи, а также неравномерное распределение газов в камере, может привести к деформации изделий, появлению трещин, либо к пережогам.
Процесс обжига керамики очень долгий, поэтому на предприятии работают до 15 печей одновременно. Производственные мощности такого предприятия могут выпускать до 100 тонн глиняных изделий в год. Главное правило гончарных мастеров – никакой спешки, иначе результат может оказаться неудовлетворительным
. Испорченную в процессе обжига глину, не получится использоваться повторно, поэтому единственный способ – это утилизировать её как шлаковое отложение. Поскольку качественные породы глины встречаются в природе крайне редко, такая ошибка может стоить очень дорого.
Украшение глазурью производят в отдельном цехе
. не имеет практически ничего схожего с обыкновенной краской, однако химические реактивы, призванные обеспечить химическую нейтральность глазури, а также быструю сушку, превращают глазурь в водоэмульсионный раствор, близкий по своим свойствам к краске. Гончарное изделие окунают в специальную ванну с глазурью несколько раз, чтобы глазурь проникла в мельчайшие отверстия. После этого, поток воздуха сдувает излишки глазури с изделия перед сушкой. Сушка занимает около 20 часов, придавая любому керамическому изделию законченный, товарный вид
. Вот так устроено производство керамических изделий, которое объединило в себе не только древнее искусство гончарного дела, но и современные инновации.
Насколько разнообразна керамика, трудно себе даже представить. Попробуем перечислить только самые главные виды керамики. По назначению обычно керамику подразделяют на строительную, бытовую и техническую.
Строительная керамика: кирпич, черепица, трубы, облицовочные плитки разных видов для наружных и внутренних отделки стен зданий, плитки и плиты для полов, санитарно-технические изделия (раковины, ванны, унитазы, бачки к ним и т.п.).
Бытовая керамика: посуда, художественные изделия.
Техническая керамика: самые разнообразные изделия для машиностроения, ракетостроения, радиоэлектроники, электротехники и других отраслей промышленности.
Однако при всем многообразии различают плотную и пористую . При этом неважно, из какого сырья изготовлено изделие, какого цвета его черепок, как отделана поверхность. К плотной керамике относят: фарфор неглазурованный («фарфоровый бисквит»), а также глазурованный; фаянс . Представителями пористой керамики являются: майолика, терракота, шамот .
Однако самодельщиков интересует главным образом та технология изготовления керамики, изделия из которой они могут изготавливать сами . Это майолика и терракота. Вот о них-то и пойдет разговор ниже.
Горшок формируют из глины разными способами. Древние горшечники брали мешок с мокрым песком, придавали мешку форму будущего горшка, а потом облепляли его со всех сторон влажной пластичной глиной, выравнивали поверхность и иногда наносили на мягкую глину деревянной палочкой узор в виде полос и спиралей. Когда глина высыхала, высыхал и песок в мешке. Тогда песок высыпали, легко вынимали освободившийся мешок, а глиняный горшок обжигали на костре...
Потом придумали гончарный круг. Изготовленные на нем керамические изделия имеют обязательную форму тел вращения, по крайней мере, изначально. Лепили из глины и изображения животных, людей. Эти статуэтки не были столь симметричными, как гончарные изделия.
Но крупные лепные изделия не получались. Дело в том, что их не умели делать полыми, и потому они неизбежно оказывались «толстостенными», в результате обычно растрескивались или сильно деформировались при сушке и обжиге.
Неизвестно, кто первый заметил, что если сильно разведенную водой глину в виде сметанообразной массы (шликера ) вылить в сосуд с пористыми впитывающими воду стенками, то на стенках сосуда образуется корочка из глины. Чем дольше шликер находится в таком сосуде, тем более толстая образуется корка. Если затем лишний шликер вылить, а образовавшейся корке дать подсохнуть, то ее можно из сосуда извлечь. И получится отливка, внешняя поверхность которой будет копией внутренней поверхности сосуда.
Это наблюдение и легло в основу так называемого сливного способа формирования керамических изделий сложной формы, например, статуэток, ваз, изразцов, унитазов, раковин. Многие уникальные произведения искусства получены именно сливным способом.
Ниже мы подробно познакомимся именно с таким способом изготовления майолики, то есть изделий из цветной обожженной глины с крупнопористым черепком, покрытых эмалью.
Последовательность операций при сливном способе формирования керамических изделий следующая:
Подготавливают все твердые компоненты сырьевой смеси, причем лучше всего их измельчить, чтобы облегчить последующий помол; осуществляют мокрый помол, это очень ответственная операция, от которой зависит качество будущих изделий (в мельницу при подобном помоле кроме глины и всех добавок заливают еще и воду);
Полученный шликер заливают в заранее подготовленные гипсовые разъемные формы и выдерживают в них до тех пор, пока не будет достигнута нужная толщина стенок изделий;
Из форм сливают «лишний» шликер, а формы с изделиями оставляют для первичной просушки - подвяливания;
Осторожно разнимают формы и извлекают из них изделия;
Изделия и формы высушивают (последние после сушки используют для формования повторно);
Сухие изделия покрывают слоем глазури;
Глазурованные изделия обжигают в печи и охлаждают.
В приведенной здесь общей схеме получения майолики сливным способом нет подробностей. Но именно в этих подробностях заключены те самые секреты и хитрости, которые называют тайной гончарного мастерства. Но о секретах чуть позднее. Тех же, кто решит попробовать свои силы в этом замечательном ремесле, хочу сразу предупредить, что без мельницы и печи им никак не обойтись. Учтите это, пожалуйста.
Глины бывают разные. Геологи и технологи различают множество разновидностей глин. Для нас же важна информация о глинах, с которыми нам предстоит работать.
Просто глины - осадочные горные породы, состоящие преимущественно из глинистых минералов (каолинита, монтмориллонита, галлуазита и др.) и некоторого количества примесей, обладающие способностью размокать и набухать в воде с образованием при этом пластичной массы. Эти породы обычно имеют красновато-бурую или желто-бурую окраску.
Каолины - осадочные горные породы из глинистых минералов, состоящих главным образом из каолинита или его разновидностей. (Каолинит - минерал подкласса слоистых силикатов, Al 4 (OH) 8 - Прим. ред.)
Бентониты - осадочные породы, но состоят они из минералов группы монтмориллонита. Эти минералы имеют слоистую кристаллическую структуру как у графита или талька, то есть состоят из тончайших чешуек, способных при механическом воздействии на них скользить друг по другу. Поэтому эти минералы наощупь кажутся жирными. К тому же между чешуйками имеются полости, в которые легко проникают молекулы воды. Благодаря этому бентонитовые глины сильно набухают в воде и образуют пластичное тесто.
При всем разнообразии глинистых минералов у них есть общая особенность: они образовались при химическом разрушении других минералов и потому размеры их кристалликов очень малы - всего 1...5 мкм в поперечнике.
Кроме глинистых минералов все глины содержат то или иное количество примесей, которые сильно влияют на свойства глин, а потому состав и количество примесей необходимо учитывать при работе с глиной. Познакомимся с основными примесями, содержащимися в глинах.
Кварц - один из самых распространенных на Земле минералов, состоящий из одной лишь двуокиси кремния - кремнезема (Si0 2).
Полевой шпат - довольно обычный минерал, в котором наряду с кремнеземом обязательно присутствует глинозем - окись алюминия (Аl 2 0 3), а также окись одного из металлов типа натрия, калия, кальция (чаще всего именно этих трех).
Слюда - знакомый всем минерал, характерный тем, что очень легко расщепляется на тончайшие прозрачные пластинки. Слюда содержит кремнезем, глинозем и (часто) соединения железа, натрия, магния.
Чаще всего эти минералы-примеси и составляют присутствующий в глине песок. Реже в глине встречаются зерна известняка, гипса, других пород и минералов.
Разные минералы по-разному влияют на свойства глины. Так, кварц снижает ее пластичность, но повышает прочность черепка после обжига. Полевые шпаты снижают температуру спекания. А вот зерна известняка могут быть и полезными, и вредными, что зависит от их размера. Если эти зерна крупные (до 2 мм в поперечнике), то они для керамики вредны. Дело в том, что при обжиге известняк превращается в окись кальция (СаО), то есть в ту самую известь, которую мы называем кипелкой. Зерна извести в уже готовом черепке обязательно «натянут» пары воды из воздуха. При этом известь начнет «гаситься», сильно увеличиваясь в объеме. В конце концов, такое расширение песчинки приведет к разрушению изделия, которое обязательно растрескается. Если те же самые примеси находятся в глине в виде тонкого порошка, да еще равномерно в ней распределены, вреда от них не будет. Иногда даже наоборот полезно добавить в глину некоторое количество тонкоизмельченного известняка. Зачем? Об этом разговор будет позже.
Примеси в глинах встречаются не только в виде зерен. Некоторые минеральные вещества, растворимые в воде, как бы пропитывают глину. Это соединения железа, марганца, серы и целого ряда других элементов. Именно они чаще всего придают глине ее цвет. Чтобы убедиться в этом, проделайте простой опыт. Поместите в стакан щепотку обычной бурой глины и залейте ее уксусом. Содержимое размешайте, а потом осторожно промойте водой, чтобы не слить осадок. Вы увидите, что в стакане остался осадок белого или светло-серого цвета, а вся бурая окраска перешла к воде. Это произошло потому, что окрашивающие глину примеси растворились в кислоте и «отмылись» водой.
Свойства глин весьма разнообразны и многочисленны. Поэтому остановимся только на свойствах, особенно важных для гончаров, чтобы они могли правильно выбрать глину, а главное - подготовить ее к работе.
Среди свойств глины несколько выделяют ее запесоченность , которая характеризует содержание в глине песчаных частиц. Чтобы определить запесоченность глины, понадобится сито с размером ячеек 0,14 мм. Берут 100 г высушенной глины и замачивают ее в большом количестве воды до полного размокания. Затем полученную влажную массу выкладывают на сито и промывают водой до полного исчезновения мути в сливе (до «чистой воды»). После этого оставшуюся на сите субстанцию, а это и будет песок, содержащийся в глине, перекладывают на металлическую тарелку и сушат на плите или в духовке. Далее песок взвешивают с точностью до 0,1 г. Масса песка в граммах и будет равна запесоченности глины.
Остальные свойства глины, знание которых необходимо гончару, обычно подразделяют на водные и огневые.
Водные свойства
Пластичность - количество воды, которое необходимо добавить к глине, чтобы получить пластичное тесто. Это количество воды определяют опытным путем.
Берут 100 г сухой глины, растертой в ступке до состояния тонкого порошка, и добавляют к ней 5 г воды. Замешивают тесто, скатывают из него шарик, укладывают последний на ровную поверхность, например, на стол, и ладонью раскатывают в цилиндр-«колбаску» (рис. 1). Если «колбаска» через некоторое время начинает распадаться - воды мало. Тогда повторяют опыт, добавляя в глину большее количество воды, например, 10 г. Только нельзя добавлять воду к уже приготовленному тесту, придется тесто замешивать заново. Если и в этот раз цилиндр развалится, значит, воды все еще мало. Тогда надо еще на 5 г увеличить количество воды. Словом, повторяют эту процедуру до тех пор, пока глиняная «колбаска» или не перестанет растрескиваться (значит, достигнут предел раскатывания), или начнет просто размазываться по поверхности, что свидетельствует о достижении предела текучести.
Разность между влажностью глины в состоянии предела текучести влажностью той же глины в состоянии предела раскатывания называют числом пластичности. По значению этого числа судят о пластичности глины. Напомню еще, что относительная влажность характеризуется отношением массы жидкости, содержащейся во влажном веществе, к массе этого влажного вещества. Выражается влажность в процентах. Итак, малопластичной считают глину, число пластичности которой меньше 7%, у пластичной глины это число - 7...15%, у высокопластичной - более 15 %. Знание пластичности глины очень важно при составлении рецептуры керамической массы, а также для назначения режима сушки изделий.
Пластичность глины можно в некоторой степени изменять введением добавок.
Воздушная усадка - уменьшение объема глины при ее высыхании. При удалении из глины воды частицы минералов, составляющие глину, сближаются между собой, что и вызывает усадку. Это также очень важная характеристика, которая понадобится, например, чтобы определить размеры изделия-сырца. Определяют воздушную усадку так. Приготовив и промесив как следует некоторое количество глиняного теста, влажность которого соответствует пределу пластичности, его заворачивают во слегка увлажненный кусок холщовой материи и кладут на ровную доску. Далее деревянным молотком-киянкой «простукивают» тесто. Этот прием, называемый выколачиванием, позволяет получить тесто без воздушных пузырьков и пустот. Затем, не доставая глину из холстины, придают ей форму ровного пласта толщиной 10 мм. После этого острым ножом разрезают глину (без холстины, конечно) на квадраты со стороной 50 мм. При этом пользуются линейкой, чтобы линии разреза были прямыми и ровными. Потребуется изготовить не меньше пяти штук таких глиняных плиточек.
Затем заостренной палочкой на поверхности плиточек тоже по линейке наносят диагонали. Не глубоко, но так, чтобы они были хорошо заметны. Осталось с помощью циркуля-измерителя, раскрыв его ровно на 50 мм, нанести его концами риски поперек обеих диагоналей (рис. 2). Для сушки плитки укладывают в укромное место, например, на полку или на сухой подоконник. Конечно, на плитки не должны попадать прямые солнечные лучи, причем нельзя их располагать близко к отопительным приборам. При комнатной температуре плитки просохнут за неделю, после чего можно приступать к определению воздушной усадки. Для этого, взяв штангенциркуль, измеряют с точностью до 0,1 мм расстояния между рисками на диагоналях. Не забудьте во время измерения осмотреть образцы, отметить изменения формы, наличие трещин, прогибов, искривлений и т. д.
Предположим, что после замеров всех 5 плиток получили такие результаты (в мм): 45,0, 45,9, 46,1, 45,6, 47,8, 46,2, 45,4, 45,5, 46,1, 45,8. Вычислим среднее арифметическое этой группы чисел, для чего сумму значений этих чисел разделим на их количество:
459,4: 10 = 45,94 мм.
Теперь определим процент усадки, зная, что расстояние между рисками до сушки было равно 50,0 мм:
[(50,0 - 45,94)/50] х 100 = 8,12%.
Вот это и есть воздушная усадка нашей глины. У разных глин она неодинаковая и колеблется в пределах от 1 до 15%.
Одновременно по состоянию этих же образцов определяем и еще одно свойство нашей глины - чувствительность к сушке . Если после сушки образцы не деформированы и на них отсутствуют трещины, значит глина мало чувствительна к сушке. Наличие слабых искажений формы или небольшого числа мелких усадочных трещин свидетельствует о повышенной чувствительности глины к сушке. Наконец, если образцы сильно деформированы или потрескались - глина высокочувствительна к сушке. Это очень важный показатель, который обязательно учитывают при назначении рецептуры керамической массы из той или иной глины.
Спекаемость - способность глины давать при обжиге плотный черепок. Исследователи, занимающиеся керамикой, договорились, что способность глины образовывать черепок необходимо определять при одной и той же температуре, а именно при 1350° С. Ведь разные глины спекаются при «своих» температурах, разброс которых весьма значителен (от 450 до 1450° С), и если определять спекаемость каждой глины при ее температуре, то трудно установить количественную меру спекаемости. Поэтому и выбрали одну температуру.
Степень же спекаемости определяют по водопоглощению обожженного при 1350° С черепка той или иной глины: если водопоглощение меньше 2% - глина сильноспекающаяся; от 2 до 5% - среднеспекающаяся; больше 5% - неспекающаяся. (Водопоглощение - способность материала впитывать воду при погружении в нее.) Спекаемость глин удается регулировать с помощью добавок.
Поскольку мы условились, что будем заниматься изготовлением майолики, то есть пористой керамики, нам не понадобится добиваться сильного спекания глины. Однако чтобы определить температуру спекания той глины, с которой предстоит работать, это свойство глины знать желательно.
Для определения спекаемости нашей глины подойдут те же образцы, которые послужили для определения воздушной усадки. Причем не страшно, что они потрескались при сушке или изменили форму. Если есть доступ к лабораторной муфельной печи, то обжечь высушенные образцы лучше в ней.
Мы хотим установить сейчас, насколько сильно можно спечь в вашей печи черепок из имеющейся глины без введения каких-либо добавок. Поэтому и установим в муфеле соответствующую температуру.
При отсутствии муфеля образцы обжигают в обычной отопительной печи. Для этого в конце протапливания печи, когда в топке накопится достаточно много золы, но топливо еще полностью не прогорело, высушенные образцы укладывают поверх углей, не закапывая в них. Задвижку печи и поддувало прикрывают так, чтобы горение топлива продолжалось со средней интенсивностью. Когда печь протопится, ее просто закрывают. Образцы достают из печи только после полного ее охлаждения, то есть примерно через 10...12 ч. Температура спекания в этом случае будет такая, какую обеспечит печь, где вы собираетесь обжигать свои изделия. Обычно дровяные печи дают температуру 850...950° С. Осина, липа и другие мягкие породы при горении выделяют меньше теплоты, чем хвойные породы. Твердые (дуб, бук, вяз) - больше. Конечно, во многом температура зависит и от тяги в печи.
Вынув образцы из печи, их отряхивают от золы и пыли, после чего взвешивают на аптечных весах с точностью до 0,1 г и помещают их плашмя в посудину с водой, погружая образцы в воду не полностью, а на 2/3 их толщины.
В воде образцы выдерживают одни сутки, после чего вынимают, промокают сухой тряпицей или промокательной бумагой (вода с них капать не должна) и снова взвешивают с той же точностью.
Водопоглощение образцов вычисляют по формуле:
В = [(М в - М с)/М с ] х 100,
где М с - масса сухого образца, г; М в - масса насыщенного водой образца, г; В - водопоглощение,%.
Подвергнуть подобному испытанию необходимо не менее 3 образцов, затем вычисляют среднее арифметическое полученных результатов. Это и будет значение водопоглощения. Если оно окажется менее 2%, то глина легкоспекаемая, при 2...5% - среднеспекаемая, выше 5% - неспекаемая. Если глина легкоспекаемая, никаких мер для улучшения ее спекаемости не требуется. Среднеспекаемую глину, скорее всего также можно оставить в покое. А вот как повысить спекаемость неспекаемой глины, обсудим позже.
Если после выяснения воздушной усадки образцы окажутся непригодными для определения спекаемости, ну, скажем, они развалились при сушке или оказались сильно деформированными, следует приготовить точно такие же новые образцы. Но сушить их придется осторожнее и медленнее, для чего их лучше поместить в закрытый сосуд, например, в стеклянную банку, и накрыть ее листом бумаги. Сушка в этих условиях продлится не меньше 2 недель.
Огневая усадка - изменение объема глины при обжиге. Степень подобной усадки зависит не только от свойств глины, но и от температуры обжига. Как и в случае со спекаемостью, огневую усадку определяют при 1350° С. Но в нашем случае важна огневая усадка при температуре обжига, то есть при той, которую обеспечит печь. Знание огневой усадки поможет определить, какого размера требуется отливка, чтобы после обжига получить изделие заданных размеров. Естественно, что при этом учитывают и воздушную усадку.
Если образцы, подвергшиеся обжигу для изучения спекаемости, хорошо сохранили форму и нанесенные на них риски отчетливо видны, определить огневую усадку можно с их помощью.
Для этого, применяя штангенциркуль или циркуль-измеритель, вновь измеряют расстояния между рисками на диагоналях образцов. Рассчитывают огневую усадку по той же формуле, что и воздушную усадку. Нужно только сопоставить расстояния между рисками после сушки с расстояниями после обжига. Обычно у большинства глин огневая усадка составляет 6...8%. Как уже говорилось, общая усадка равна сумме воздушной и огневой. Она для обычных глин, как правило, близка к 15%, но наблюдаются и существенные отклонения от этого значения.
Все эти сведения понадобятся, чтобы назначить состав сырьевой смеси, с которой придется работать, а также определить размеры форм и установить режимы сушки и обжига изделий.
Итак, со свойствами пластичной глиняной массы мы разобрались. Давайте познакомимся со специфическими свойствами жидкой литейной глины (шликером), которые понадобятся при изготовлении майолики сливным способом. Но сначала подготовим сито с размером ячейки 0,0053 мм, вискозиметр Энглера и секундомер. Все это вряд ли раздобудешь в небольшом городке, а уж тем более - в деревне. Но и сито, и вискозиметр можно изготовить самостоятельно. Подробно об этом будет в следующем разделе, специально посвященном оборудованию, приборам и устройствам, необходимым для работы с керамикой. А пока скажем, что сито по конструкции ничем не отличается от обычных сит, только вместо традиционных сетки здесь придется натянуть капроновый или нейлоновый чулок, который заменит сетку с размером ячейки 0,0053 мм. Вместо секундомера подойдут любые часы с секундной стрелкой - точности до 1 с вполне достаточно.
Еще понадобится фарфоровая ступка вместимостью не менее 0,5 л с фарфоровым же пестом. Еще лучше было бы приобрести лабораторную фарфоровую мельницу. Имейте в виду, что чугунная или бронзовая ступки в данном случае не подойдут, так как при измельчении компонентов в шликер попадет металл в виде мельчайшей пыли, что может заметно отразиться на свойствах шликера. Но если уж другого выхода нет, применяйте чугунную ступку.
Чтобы определить свойства шликера, последний надо сначала приготовить. Для этого возьмем 0,5 кг высушенной глины и добавим к ней воду, количество которой зависит от пластичности. Так, малопластичные глины разводим в 320 мл воды, глины средней пластичности - в 300 мл, высокопластичные - в 280 мл. (Влажность шликера в этом случае составит примерно 39%, 37,5% и 36% соответственно.)
Итак, глину и воду в нужных количествах помещают в ступку, после чего измельчают глину, растирая ее пестом. Когда под пестом перестанет ощущаться песок, можно первый раз определить тонкость измельчения (помола) шликера. Отвесив 100 г шликера, его выливают в сито с сеткой из чулка и струей воды промывают шликер до чистой воды. Отмытый остаток сушат и взвешивают. Если масса его окажется меньше 2г (в нашем случае меньше 2%), то шликер готов.
Масса остатка на сите 0053 (так обозначается сито с размером ячейки 0,0053 мм) характеризует тонкость помола шликера. Она не должна превышать 2%, иначе шликер станет интенсивно расслаиваться, то есть из него при формировании изделий начнут быстро оседать более крупные частицы, в результате стенки изделия приобретут неодинаковые структуру и плотность на разной высоте. Добавим также, что тонкость помола не должна быть и меньше 1%. В последнем случае шликер слишком быстро загустевает, поэтому плотность стенок изделий окажется разной по толщине. Если тонкость помола окажется недостаточной (остаток на сите превысит 2%), шликер придется дополнительно растирать, чтобы количество остатка вписалось в нужный диапазон.
Подготовив шликер необходимого качества, приступают к определению его текучести. Для этого шликер наливают в вискозиметр с закрытым сливным отверстием. Через 30 с сливное отверстие открывают и одновременно начинают отсчет по секундной стрелке часов. Когда в сосуд под вискозиметром выльется ровно 100 мл шликера, отверстие слива закрывают. Время, за которое из вискозиметра вытечет 100 мл шликера и есть его текучесть. Обычно нормальная текучесть литейного шликера составляет 20 с. При текучести больше 25 с в шликер необходимо вводить разжижающую (пластифицирующую) добавку. Если текучесть меньше 15 с, необходимо уменьшить влажность шликера, то есть добавлять в глину меньше воды. Словом, текучесть шликера, пригодного для литья, лежит в пределах 15...25 с.
Теперь разберемся с загустеваемостью шликера, которая проявляется в том, что текучесть шликера со временем уменьшается, то есть время истечения 100 мл шликера из вискозиметра через какой-то период возрастает. Определяют загустеваемость так. Шликер, оставшийся в вискозиметре после определения текучести, сохраняют в покое в течение 30 минут, не встряхивая и не перемешивая его. Затем снова измеряют время истечения 100 г шликера, как в первый раз. Это время будет, понятно, больше, чем первое. Разделив новое время истечения шликера на предыдущее, получают его степень загустевания. Если данное частное окажется больше 2,2, то шликер не пригоден для формирования. Его текучесть и время загустевания надо регулировать добавками.
Еще одно очень важное свойство шликера, от которого во многом зависят как формовочные свойства шликера, так и качество будущего черепка - плотность. Определяют плотность шликера с помощью ареометра (денсиметра) с интервалом градуировки 1,5...1,8 г/см³. Подобный ареометр раздобыть не всегда удается, но можно заменить его двумя или даже тремя ареометрами, диапазон измерений которых перекрывает названный интервал, например, один - от 1,5 до 1,6, другой - 1,55...1,65, а третий - 1,56...1,85.
При отсутствии ареометра плотность определяют, взвешивая известный объем шликера. Например, предварительно взвешенный с точностью до 0,1 г мерный сосуд емкостью не менее 100 мл наполняют шликером до метки, обозначающей этот объем. Взвесив сосуд со шликером, из получаемой массы вычитают массу пустого сосуда и делят результат (разность) на объем шликера О ш. Частное от деления (с некоторой оговоркой) можно считать плотностью шликера П ш:
П ш = (М ш - М п)/О ш г/см³.
Замечу, что в действительности значение плотности, вычисленное таким способом, будет несколько отличаться от значения, которое покажет ареометр. Полученный в первом случае удельный вес шликера, с плотностью по ареометру может и не совпасть.
По основным приёмам между этими тремя родами производств нет существенных различий; но так как для них применяются весьма неодинаковые сорта глины и отдельные особенности приемов, то, рассматривая в отдельности производство кирпича, фаянса и фарфора, здесь мы сводим некоторые общие сведения, относящиеся особенно к тому роду разнообразных глиняных изделий среднего достоинства, которые известны в частности под названием гончарных.
"Из народов Азии китайцы за 2000 лет до н. э . выделывали не только глиняную посуду, но и фарфор , а это уже ясно указывает, что начало гончарного производства в Китае было гораздо ранее этого времени."
Оставляя в стороне красоту формы, изделия, изготовляемые в наше время, различаются между собою не столько степенью отделки, сколько, прежде всего, составом массы, из которой выделываются, и родом глазури, которою поливаются. Все изделия керамики в этом отношении разделяются на 2 группы: плотные и пористые.
Плотными называются такие, которые от действия высокой температуры при обжиге сплавились или слились в однородную твердую массу; в изломе они более или менее имеют вид стекла, полупрозрачны, не впитывают в себя воды и при ударе о сталь дают искры. Типом их служит фарфор .
Пористые, напротив, имеют всю массу, из которой сделаны, неплотную, в изломе пористую; легко ломаются; пропускают сквозь свою массу воду, если полива удалена, и своим изломом пристают к языку. Типом их служит фаянс . Между теми и другими есть переходы. Те и другие бывают покрыты поливою или её не имеют. Обыкновенный кирпич есть пористое изделие без поливы и низшего качества по роду материала.
К плотным гончарным изделиям принадлежат:
Масса ординарных изделий состоит из окрашенной огнеупорной глины, песка и шамотной массы; иногда бывает без глазури; обыкновенно покрыта очень тонким слоем, образующемся от осаждения брошенной во время обжига поваренной соли. Масса нежных изделий состоит из огнеупорной глины, кварца и гипса, иногда подкрашенная и покрытая свинцовой или борной поливой.
К пористым керамическим изделиям относятся:
Изразцы . Выделка изразцов начинается с приготовления из комьев поднесенной глины пластинок, скалок и ободов. Первые изготовляются на формовальных колодках требуемого рисунка, если это будут изразцы карнизные, а ободки - на Г. станке, описываемом при формовке горшков. Для выделки изразцов имеются 4 колодки, с помощью которых можно выделать все сорта изразцов. Колодки делаются из березовых досок, должны быть гладко выструганы и карнизы опилены. Деревянная лопатка, нож и тонкая проволока довершают остальной инструмент. Сборку отдельных частей изразцов делают так: на колодку кладут пластинку и на неё накладывают обод, который вдавливают лопаткою или приколачивают до той поры, пока высота обода не сделается требуемой меры, и тогда изнутри и снаружи обод обкладывается скалками или лентами, которые работник прижимает для соединения в одно целое с отвесными его стенками, придавая им желобчатую форму. Остается только в поперечных стенках обода сделать гвоздем отверстия для вкладывания железных анкеров при связке печей и отнести изразец в сушильню. Формовка украшений делается одновременно со сборкою изразцов в особых гипсовых или деревянных формах, в которых вытискиваются изразцы с требуемыми на их поверхности изображениями с помощью пресса. Сушка изразцов продолжается от 4 ½ - 5 суток. После сего поверяют линейкою правильность лицевой плоскости изразца, если нужно стругают, а углубления заполняют теми же стружками, смоченными водою.
Некоторые изделия Гончарного производства не покрываются поливою, например огнеупорные кирпичи, лещади, черепица, горшки, терракота и т. п., остальные же обыкновенно покрываются глазурью . Глазурование делается для того, чтобы глиняные изделия не напитывались жидкостью, которая в них содержится, или падающей, или же окружающей их влагою. (Этой же цели служит также молочение (молочный обжиг) - один из древних способов обработки керамики для придания ей водонепроницаемости и красивого вида.)
Дешевые Гончарные изделия покрываются глазурью в сыром виде и обжигаются одновременно. Действие это называется муравлением ; оно состоит в том, что во время обжигания в печь бросают соль , которая, превращаясь в пары, садится на изделия, и там, где она сядет, глина с составными своими частями и солью образует легкоплавкое соединение, род стекла, называемого муравою .
Второй способ покрытия глазурью состоит в том, что состав поливы толкут в мелкий порошок, просеивают и посыпают им изделия, обыкновенно грубой выделки, например необожженные трубы, черепицу, горшки и пр. До посыпки изделия обмазывают мучным клейстером, а потом обжигают.
Третий способ состоит в обливании поливою, разведенною до густоты сливок. Этим способом покрываются изделия непористые, следовательно твердые, мало всасывающие в себя воду, например английский фарфор и некоторые сорта фаянса. Способ обливания дает возможность внутреннюю глазурь делать отличною от наружной.
Наконец, четвёртый способ заключается в погружении изделий фарфоровых и фаянсовых в глазурную массу. Bce изделия этого рода первоначально слабо обжигаются, не теряя способности впитывать в себя воду. Полива, растертая в мельчайший порошок, с водою образует молоко, в котором погруженные изделия впитывают в себя воду, твердые же частицы поливы осаждаются плотно на поверхность, приставая к ней очень сильно. На глазури иногда делают живописные рисунки металлическими красками, растертыми на скипидаре. Для укрепления таких красок нужно глазурь расплавить, а для этого изделия обжечь ещё в 3-й раз. Чтобы при этом краски не полиняли от действия огня, обжигание делают в особой камере, называемой муфелем.
Гончарное искусство пришло к нам с таких незапамятных времен, что и сосчитать тяжело. При этом, раньше свойства исходного материала мастера могли проверить только на ощупь и этот способ, надо признать, является наиболее эффективным и сегодня. Хорошая гончарная глина, которую используют в мастерских, безусловно, идеальна для лепки и в домашних условиях.
Конечно же, материал должен быть достаточно упругим и твердым, чтобы приобретать заданную мастером форму и с легкостью выдерживать ее. Кроме того, выбранная глина обычно достаточно жирная (только такая и подходит для лепки), податливая и тяжелая.
Что касается окраски, то гончарная глина может быть белой или серой, голубой или зеленоватой, коричневой или красной.И все это, конечно же, сделано самой природой. Причина тому вполне объяснима — будучи минеральной осадочной породой, глина содержит массу примесей и именно они являются ключевыми в формировании окраски последней. В целом же, если не вдаваться в химию, то чем темнее глина, тем большее количество органики в ней содержится.
На самом деле, подходящий для гончарства материал можно найти практически везде. Разница только в том, что некоторая глина является практически сразу готовой к использованию, а в прочих случая придется повозиться, отмучивая ее, приводя тем самым в нужный вид. Пригодность к лепке найденного Вами материала можно проверить простым экспресс-способом — из влажной глины стоит скатать жгутик, толщиной примерно “в указательный палец” и согнуть его пополам — место сгиба не должно содержать трещин или же они должны быть крайне незначительны и едва заметны.
Как уже было сказано, глина для гончарного дела может иметь самый разный цвет, но, по большому счету на самом процессе лепки это не отображается никоим образом. Другое дело, что на одной из его стадий изделие может изменить окрас. Исключением является только белая гончарная глина — только лишь при увлажнении она обретает едва уловимую серость, но даже после обжига готового изделия, оно сохраняет первобытную девственную белизну.
Во всех остальных случаях обычно изделия меняют свой цвет. Причем, случиться это может, как при сушке, так и во время обжига.
Объясняется это выгоранием органических соединений, которые “окрашивали” глину. По этой причине красить сырую глину не рекомендуют, ведь предугадать. как пойдет процесс на каждой из стадий достемено нельзя (особенно в домашних условиях) и в итоге вместо ожидаемого зеленного оттенка можно получить розовый или бурый вместо красного. В виду этого, обычно применяют довольно простую классификацию глин по “конечному” цвету. К примеру, белая окраска характерна для беложгущейся глины, оттенки от светлого желтого до светлого розового для светложгущейся, а от коричневого до темного фиолетового — для темножгущейся.
Нужно это больше для того, чтобы понимать, как правильно подобрать цвет для дальнейшей покраски высушенных изделий, а также для определения температурных диапазонов, в которых должны происходить стадии изготовления гончарных изделий.
Сегодня очень популярно такое направление деятельности, как DIY, или «Сделай Сам». Так, качественная глина для лепки, которая доступна в интернет-магазине Керамистам.ру, позволяет создавать различные декоративные изделия: гончарную посуду, кувшины, вазы, фигурки зверушек и заготовки под роспись.
Сегодня очень популярно такое направление деятельности, как DIY, или «Сделай Сам».
Так, качественная, которая доступна в интернет-магазине Керамистам.ру, позволяет создавать различные декоративные изделия: гончарную посуду, кувшины, вазы, фигурки зверушек и заготовки под роспись.
Сделанные собственными руками декоративные элементы будут идеально смотреться в интерьере вашего дома. Кроме того, вы сами сможете создавать практичную и прочную посуду, которая будет абсолютно экологически безопасной.
Чтобы изделие прослужило максимально долго, нужно правильно выбирать глину. Первоочередное внимание обращают на ее следующие свойства:
Она продается в виде сухой смеси, но в таком состоянии оценить ее характеристики не представляется возможным. Однако, в хороших интернет-магазинах обязательно указывают все эти характеристики, а также состав.
Глина может быть: белая, красная, пористая, фарфоровая, грубая керамическая, каменная. Есть также особый вид — майолика, она характеризуется повышенным содержанием глинозема. Из нее производят фаянсовую посуду, которая обжигается при низких температурах.
Самая основная характеристика — состав природного материала. Качественная глина содержит следующие минералы: каолинит, корунд, пирофиллит, диаспор, силлиманит и др. Если же в ней наблюдается высокий процент кварца, гипса, пирита, то она отличается пыльностью и считается загрязненной.
Если вы любите путешествовать, то можно легко найти природный материал в любой точке Земного Шара, но без специальной подготовки вы вряд ли получите из него хорошую и качественную глину. Поэтому лучшее решение — купить готовую смесь или брикет с специальном магазине. Цвет может быть изменен при помощи пигментов.
Смесь попросту заливается водой в указанных пропорциях. Через некоторое время, когда вода полностью впитается, вы получаете массу, по консистенции напоминающую тесто. Ее нужно хорошо пробить и уплотнить колотушкой. После этого можно приступать непосредственно к лепке вручную или с помощью гончарного круга. Если же она уже готова к использованию, ее достаточно хорошенько размять, чтобы она не липла к рукам.
В местностях с глинистой почвой для многих может иметь смысл изготовление различных глиняных изделий и посуды. Ремесло это носит название гончарного.
Для гончарных изделий может применяться глина различных сортов. Самой лучшей считается белая глина или каолин, встречающаяся в юго — западных губерниях нашего Союза и в Восточной Сибири. Другой сорт белой глины — огнеупорный — встречается и в центральной области. Самой же распространенной является обыкновенная красная глина, встречающаяся всюду. Она легко плавится, вследствие большого содержания плавней, т. — е. таких веществ, которые при сравнительно небольшой температуре — ниже 1200е — способствуют ее спеканию и остеклянению.
При обжиге красная глина получается от красного до темного, красно — бурого цвета. По своей способности принимать тонкие формы; она вообще уступает белым глинам и чаще всего (при большой примеси песка) идет на изготовление кирпичей, а в случае небольшой примеси песка — и для грубых гончарных изделий.
Кроме того, следует различать глины жирные и тощие; первые не содержат песка, жирны на ощупь и весьма медленно испаряют влагу. Благодаря этому при высыхании они трескаются. Тощие же глины при растирании между пальцами дают чувствовать примесь песка и не растрескиваются при высыхании, так как этот песок служит как бы связывающим скелетом. Цвета глины зависят от различных минеральных и растительных примесей, из которых последние при обжиге выгорают и не оставляют следов, в то время как минеральные закрепляют на изделии ту или иную окраску. Следует отметить, что глина с растительными примесями является худшим материалом, т. к. выгорание органических веществ при обжиге оставляет после себя мельчайшие поры, во многих случаях, конечно, весьма не желательные.
Выбирать для гончарных работ нужно такую глину, которая при высыхании не начинала бы коробиться и трескаться, но в то же время и не была бы слишком тощей, так как в этом случае изделия получатся слишком хрупкими и будут иметь к тому же некрасивый шероховатый вид. На практике можно определить пригодность глины следующим образом: скатав из глины жгуток, обвертывают его вокруг пальца, и если глина на изгибе не потрескается, то может считаться пригодной. Кроме того, хорошая гончарная глина должна при сдавливании пальцами давать ясные отпечатки последних. Кроме того, глина должна быть свободна от посторонних примесей, камешков, корней и т. п.
Глина, только — что вынутая из земли, обработке поддается плохо; поэтому, если найдена глина удовлетворяющая требованиям гончарного дела, то нужно запастись известным ее количеством и приступить к ее подготовке для работы. Для этого глину размачивают, проминают и приготовляют из нее мягкое, совершенно однородное тесто. Последнее возможно только тогда, когда глина проморозится, для чего ее следует разложить с осени грядками, перемешивая время от времени лопатой для того, чтобы в теплые дни она не проросла травой. Во время мороза вода, содержащаяся в глине, раздробляет ее отдельные твердые комочки и придает всей массе глины однородное сложение; глина делается рассыпчатой и при смачивании легко впитывает в себя воду. Смачивать глину можно в чем угодно, при чем хорошо еще оставлять ее мокрой, ежедневно перемешивая около недели; тогда в глине развивается брожение — другими словами, начинают перегнивать все оставшиеся в ней органические примеси, что легко узнается по появляющемуся неприятному запаху. Глина, обработанная таким образом, приобретает еще лучшие качества, в смысле податливости в формовке и меньшей браковке при обжиге.
Для грубых изделий глина считается пригодной, если при продавливании в размоченном виде между пальцами не дает нераздавливаемых комков; для более тонких изделий глину процеживают, заливая в холщевый мешок, разминая его ногами и собирая осадок, отстоявшийся из выцедившейся воды.
Мнут глину при небольшом количестве прямо руками, а при большом — ногами. Для того, чтобы в перемятой глине не осталось пузырьков воздуха, ее еще перебивают, т. — е. разрезают проволокой ком глины, бросают один кусок на другой, слепившийся ком опять разрезают и проделывают несколько раз то же самое. Надо только бросать один ком на другой, ровно разрезанными частями, иначе результат может получиться как раз обратным. Кроме удаления воздуха, сбивание служит еще и для уплотнения глиняной массы, так как в этом случае изделия получаются плотнее и крепче. Перемятое и отбитое глиняное тесто уже годно для формования. Лучше заготовить его порядочный запас, так как чем дольше оно лежит, тем лучше становится; для того же, чтобы оно не пересыхало, его следует укрыть холстом, поддерживая последний во влажном состоянии.
На практике не всегда бывает возможно найти такую глину, которая имела бы все требуемые свойства. В этом случае качества, недостающие в одной глине, дополняются подмешиванием известного количества глины другого сорта — противоположного первому по качеству. Так, например, жирную белую глину смешивают с тощей красной и т. п. Для того, чтобы установить, какое количество примеси нужно брать для того или иного сорта глины, нужно сделать несколько пробных вещиц из глин, смешанных в разных пропорциях, высушить эти вещи и обжечь; лучшей смесью будет та, которая не даст при этом трещин и приобретет наиболее красивый цвет.
Конечно, смешивание должно производиться весьма тщательно, чтобы глиняная масса приняла вполне однородный вид как по цвету, так и строению. Последнее лучше всего достигается путем смешивания глины в виде мелко — измельченного порошка и уже позднейшего смачивания.
Следует отметить, что все указанные способы определения пригодности глины, хотя и имеют широкое применение в практике гончаров, могут оказаться недостаточно доступными и точными для гончара начинающего. Поэтому, если встанет вопрос об организации целой мастерской гончарного производства, то, во избежание лишних затрат, мы порекомендуем сперва сделать несколько пробных изделий и отдать их для обжига куда — либо на сторону.
Только после такого испытания, произведенного по всем правилам искусства, можно без опасений приниматься за устройство собственного оборудования и тратить на это средства.
Самая выделка гончарных изделий во многих случаях может производиться посредством лепки руками, но в деле производства круглой посуды требуется одно, совершенно необходимое приспособление, называемое гончарным]кругом (рис. 119). В простейшем случае гончарный круг может быть устроен из старого колеса от какого — нибудь экипажа, с приделанным к нему конусообразным металлическим нижним концом оси. Под этим конусом устраивается конусообразное же углубление — подшипник для него, в котором ось могла бы вертеться с наименьшим трением. Верхняя, длинная часть оси проходит сквозь отверстие крышки стола и снабжена диском, на котором, собственно, и производится формовка. Вся комбинация должна быть так уравновешена и отрегулирована, чтобы не могла вертеться произвольно, качаться при вращении и могла бы от одного толчка ногой в нижнее колесо сделать большое количество оборотов. Для уменьшения трения все трущиеся части можно, конечно, смазывать.
Рис. 119. Гончарный круг
Самая формовка обычно производится так: ком подготовленной глины с силой бросают на верхний диск гончарного круга с тем, чтобы он к нему плотно прилип. Теперь, если при вращении круга нажимать на эту глину сверху или с боков мокрыми руками, или даже отдельными пальцами, то глина будет поддаваться этому давлению и принимать любые формы как изнутри, так и снаружи делаемого предмета. Движение обеих рук при этом должно быть согласовано — правая и левая рука производят давление на смоченную глину одна навстречу другой, равномерно, заставляя глину подниматься или нагибаться в ту или другую сторону, и обязательно сохраняя одинаковую толщину стенок. Следы от пальцев потом можно сгладить мокрой ладонью руки или смоченным в воде куском хорошего войлока.
При точных работах профиль изделия можно и обтачивать специально вырезанным для этого лекалом.
Готовое изделие снимается с круга проволокой, которую натягивают по линии дна, вплотную к диску круга, и равномерным нажимом срезывает изделие с деревянного диска.
После этого изделие хорошенько просушивается и помещается в обжигательную печь.
Глина от действия огня изменяется, и в присутствии кремнекислоты (тонко растертого в катальных барабанах кремня или полевого шпата) дает крепкую стекловидную массу, — как говорят, спекается.
Этим глина гончарная отличается от каолина — чистейшего сорта глины, который не спекается, и после первого обжига пропитывается молоком из тончайшего порошка веществ, дающих при втором обжиге стеклообразный слой на его поверхности (фарфор) и заполняющих в нем поры.
Если к глине в массе прибавлены плавни, шпат или кремнезем, то после обжига при очень высокой температуре получается каменная посуда. Достичь такой температуры можно в особых печах.
Когда же глина идет в дело после обыкновенной подготовки, то она не дает такой плотной массы после обжига и нуждается в том, чтобы закрыть ее поры глазурью; такая глазурь должна образовываться уже при температуре в 700 — 800°, достижимой в более простых печах.
Простейшее глазурование производится при помощи поваренной соли. Когда вещи достаточно раскалены, а это бывает после 2 — 3 часов действия огня, в печь бросают несколько горстей соли и снова, плотно закрыв печь, подвергают предметы действию огня в течение еще 3 — 4 часов. Так получается известная всем зеленоватая полива.
Иначе поступают, если желают получить цветную глазурь. Обжиг ведут в три приема. Слабо обжигают предметы в течение 2 — 3 часов, остуживают печь, покрывают раствором патоки места, подлежащие расцветке, и покрывают слоем порошкообразной цветной глазури. Затем выжигают эту глазурь, подвергая предметы действию огня в течение 2 — 3 часов, и снова остуживают. Затем, окунув предмет в прозрачную глазурь, заканчивают обжиг, нагревая до полного остекления глазури. За действием огня наблюдают через смотровое окошечко в печи, которое должно быть защищено двойным синим стеклом.
Описывать здесь цветные глазури мы не будем, во — первых, потому, что они требуют и более сложного оборудования, и тонкого обращения в работе, а во — вторых, — те глазури, с которыми еще мог бы справиться начинающий гончар, все содержат в себе, в качестве составной части, свинцовый глет — ядовитое вещество, применение которого для глазурования гончарных изделий вообще следовало бы запретить.
Нашему читателю мы лучше посоветуем производить окраску глины еще перед ее формовкой — посредством подмешивания в нее порошков натуральных минеральных красок, или же окрашивать уже готовые изделия эмалевой краской, продающейся во всех москательных магазинах.
Особо следует остановиться на производстве обжига гончарных изделий и прежде всего, на устройстве — служащих для этого, печей.
Гончарная печь представляет собой довольно сложное устройство — ее следует выкладывать с таким расчетом, чтобы и топлива уходило в работу меньше, и холодный воздух, идущий из поддувала, нагревался бы перед тем, как попасть в обжигальное пространство, и чтобы в этом последнем тепло распределялось не только как можно равномернее, но и могло регулироваться — но желанию направляться в то или иное место обжигального пространства.
Последнее необходимо потому, что во время работы может понадобиться очень тонкая регулировка нагрева той или иной части пространства, загруженного обжигаемыми изделиями.
Поэтому, помимо труда изготовить хорошую печь, гончар должен еще и изучить ее в работе, чтобы иметь возможность обращаться с ней в совершенстве и получать от нее максимум того, что она может дать.
Складывать печь следует на шанцах из поставленных на ребро строительных кирпичей; связующим материалом служит печная глина со значительной примесью песка для предотвращения растрескивания. Внизу делается топливник с поддувалом и над ним площадка точно таких же размеров, для загрузки обжигаемыми изделиями. Из топливника должны быть выведены ходы, пропускающие продукты горения (но не самое пламя) в обжигальное пространство, а также для обогревания обжигательной камеры со всех сторон и для подогревания поступающего из поддувала холодного воздуха. В самом обжигальном пространстве должно быть устроено известное число заслонок, открывание которых позволило бы отклонять тягу горячих газов в ту или иную сторону этого пространства. В дверцах печи должны быть устроены наблюдательные окошечки, защищенные синим или дымчатым стеклом. Дымоход должен давать безукоризненную тягу и также снабжается заслонкой, являющейся основным регулятором тяги, а следовательно и температуры печи.
В качестве горючего может служит любое сухое топливо — антрацит, древесный уголь, березовые дрова, а также нефть или газ, о которых, в виду сложности оборудования такой топки, мы говорить не будем.
Работа по производству обжига начинается установкой изделий в печь, которая при этом не должна быть совершенно холодной. Загрузка изделий требует большого навыка, так как всегда желательно использовать обжигальное пространство полностью и, в то же время, дать всем изделиям равномерный обжиг. Обычно изделия устанавливаются в несколько рядов как по всему поду печи, так и в несколько рядов вверх, стоящих прямо один на другом.
При этом, зная свойства данной печи (выявившиеся уже на практике), изделия расставляют и с учетом более или менее сильно прогревающихся зон обжигального пространства — т. — е. те изделия, которые требуют слабого обжига, ставят в места, прогревающиеся хуже, и наоборот.
После загрузки устье обжигальной камеры закрывается, в топливном пространстве разводится огонь, который поддерживается не сильным 1 — 1 ½часа, затем постепенно начинает усиливаться и в течение двух часов доводится до максимальной силы. После этого пламя постепенно ослабляется, и когда обжиг можно считать законченным, закрывают трубу и поддувало и дают печи, с заключенной в ней посудой или другими изделиями, охладиться до такого состояния, когда выгрузка уже не составит никаких затруднений — когда температура вынимаемых изделий перестанет быть не только болезненной, но и неприятной для рук.
Ни в коем случае не следует подвергать обжигаемые предметы резким изменениям температуры, и потому мы еще раз должны отметить, что нужно обращать самое тщательное внимание на соответствующую загрузку печи, т. к. во время обжига, если окажется, что часть изделий уже готова, а другая нет, то уже нельзя будет открыть дверцы и эти готовые изделия выгрузить.
Впуск холодного воздуха, который при этом неизбежно произошел бы, отразился бы вредно на всем содержимом обжигального пространства. Что же касается точного установления готовности обжигаемых изделий, то это производится как путем наблюдения в упомянутые выше специальные окошки, так и на пробных пластинках, сделанных из глины того же состава, что и остальные изделия, загруженные в печь, и расположенных в печи так, чтобы каким — нибудь тонким металлическим крючком их было бы легко вытащить, не открывая; при этом настежь дверец.
Рис. 120. Схема хорошей обжигательной печи для гончарных изделий. А — топка; Б, Г — каналы, по которым равномерно распределяется тепло; В — помещение для посуды с решеткой внизу; Д — ходы поддувала. Стрелками показано направление движения проходящих через печь теплых и холодных струй воздуха
Для удобства захватывания таких пробных пластинок, в них или проделываются, соответствующие применяемым крючкам, отверстия, или же им придается соответствующая форма — вылепливается на пластинке какой — либо крючок или ушко и т. п.
Дороговизна постройки специальной печи заставляет многих кустарей обжигать свои изделия в обыкновенных русских печах. Здесь их ставят в несколько этажей прямо на аккуратно уложенные мелко наколотые дрова, осторожно разжигают их при закрытой заслонке до тех пор, пока пламя не захватит равномерно всей массы дров, и лишь после этого открывают заслонку. При этом способе надо очень внимательно следить за тем, чтобы дрова при горении равномерно оседали, иначе посуда рухнет и все придется начинать сначала. Это очень крупное неудобство, с которым приходится считаться особенно малоопытному работнику.
Оригинальные рисунки, чертежи, схемы, практические советы, заготовка материала, техника и приемы лепки, формовка, роспись, обжиг, изготовление игрушек, сосудов, изразцов, инструменты и приспособления.
Глина во все времена считалась современным материалом. И сегодня наш быт окружают облицовочные плиты, ванны, раковины, кувшины, чашки. Фарфоровая посуда, как и печной кирпич, являются изделиями из обожженной глины - керамики.
Увлекательный рассказ талантливого автора и художника Г.Я.Федотова позволит читателям проследить весь путь, который проходит глина, прежде чем стать керамическим изделием. Вы научитесь простым способам определения пригодности глины для лепки. Узнаете, как ее заготовить и обработать. Пройдя все стадии подготовки глиняного теста, вы сможете приступить к формовке глиняных изделий. Простые и наглядные схемы и рисунки позволят даже начинающим умельцам разобраться в процессах изготовления и самостоятельно вылепить игрушки, настенные панно и посуду, а также обжечь, глазуровать и декоративно отделать их.
| Примеры работ глиняных изделий | |
|
1. Кувшин чернолощенный. Современная работа. 2. Кувшин для воды. Дагестан. Терракота с поливой. Современная работа. |
За гончарным кругомШтоф. Терракота. Роспись. Современная работа. 2. Поставец. Роспись. Глазурь. Современная работа. |
|
Индюк. Современная работа. |
Декоративные птицы. Вятская игрушка. Роспись темперой. Современная работа. |
|
Блюдо, декорированное рельефом. |
Декоративное блюдо. Роспись ангоба. Украина. Современная работа. |
|
Кумган (квасник). Подглазурная роспись. Современная работа. |
Барыня и птица. |
|
Изразцы XVIII-XIX веков. |
 |
|
Барыня и звери. Игрушки-свистульки. Мастера села Абашево, Пензенская область. |
Кормилица. Вятская игрушка. Роспись темперой. Современная работа. Собачка-свистулька. Современная работа |
|
Модница. Современная работа. |
Уездная барышня. Современная работа. |
|
Лягушка-путешественница. Современная работа. |
Огонь-олень. Современная работа. |
Следующий раздел: Не боги горшки обжигают
Чаще всего звучат вопросы нам, какую глину использовать для керамики. Действительно, глин много и кажутся доступными. Но как подготовить и самое главное как работать с ней. Все ли так просто в подготовке…
Почти в каждой области имеется месторождение глины. Многие наверное так и начинали…просто накопали. Моя первая глина была из местного карьера, где эту самую глину и добывают. Этополезно и интересно самим выехать на месторождение, привезти оттуда глину и выполнить ее предварительную подготовку и опробование. Почему бы и нет!
Опытный путь долгий, но так работали гончары всегда…опыт, опыт и опыт. Дешево, но сердито! Возможно, что в некоторые местные глины потребуется введение тощих материалов, например песка.
И так, приступаем.
Во всех случаях глиняное тесто (масса) должно обладать хорошими рабочими качествами, которые необходимо создать самому керамисту.
Для формирования изделия нужна хорошо подготовленная глина, чтобы понять ее качества. Т.е. уже просто накопать и вылепить, не вариант. Вот как в целом выглядит весь процесс.
Свежую глину надо оставить на некоторое время на воздухе, в атмосферных условиях, сделав навес для защиты ее от гари, пыли и т. п. Для такого хранения (выветривания) лучше использовать и зимние месяцы года.
Если все же глина остается влажной, то ее необходимо подсушить до некоторого отвердевания, например, у остывающей печи, у радиаторов отопления или просто в сухих комнатных условиях, так как влажная мылообразная глина плохо размокает и образует трудно «распускающиеся» куски.
Подсушенную глину, мелко раздробленную деревянным молотком, засыпают в невысокую емкость, заполненную до половины водой так, чтобы глина покрывалась ею на 5 - 10 см. По истечении суток и после размешивания деревянным веслом образуется глинистая, имеющая густоту сливок суспензия.
Чтобы удалить крупные инородные вещества, суспензию процеживают через сито и оставляют стоять на несколько дней.
За это время глина осаждается на дне. Затем воду удаляют при помощи сифона или через отверстия, просверливаемые по высоте емкости на расстоянии 2 - 3 см друг от друга и закрываемые пробками на время отстаивания глины.
Когда излишняя влага из глины испарится, что можно ускорить легким выпариванием в эмалированных тазах или оцинкованных противнях, она станет достаточно плотной и пригодной для ручной обработки.
Глину можно хранить в плотно закрывающемся оцинкованном изнутри ящике. В нем ее оставляют на вылеживание, или, как говорят, на «дозревание».
В оснащенных керамических производствах для удаления избыточной влаги из жидких масс применяют различные фильтр - прессы, а не выпаривание, ибо при выпаривании в некоторых глинах остается слишком много растворимых солей, мешающих дальнейшей их обработке (глазурованию и др.).
Лучшим, чем выпаривание, является способ подвешивания влажной глины в плотных холщевых мешках, которые в дальнейшем укладываются на гипсовые доски, однако, если ткань мешков не очень плотная, вместе с водой удаляется много тонких глиняных частиц, а при очень плотной ткани процесс обезвоживания слишком затягивается; в последнем случае мешки следует нагрузить.
Чем дольше глиняное тесто вылеживается, тем больше улучшаются его качества.
Сложенную в оцинкованном ящике массу можно покрыть влажной мешковиной или разместить ее на досках, поддерживаемых брусками на 7 - 8 см выше уровня воды, в которую погружены лишь концы покрывающей ткани.
Свойства глиняного теста на различных стадиях влажности являются важными характеристиками при манипуляциях с ним.
1. В весьма мягком пластичном состоянии глина легко формуется даже под небольшим давлением (очень податлива), но она прилипает к рукам и не выдерживает большого веса при наращивании высоты изделия, т. е. деформируется.
При этом размеры изделий в процессе высушивания слишком сокращаются, особенно если глина «жирная» (в массе много воды).
2. В умеренно пластичном состоянии глина также легко принимает ту или иную форму при небольшом давлении, и отдельные куски ее могут соединяться друг с другом. Но в таком состоянии она уже выдерживает давление наращиваемых стенок довольно больших сосудов.
Она не прилипает к рукам, но стоит лишь добавить в нее очень немного воды, как она снова становится чрезмерно липкой. Это может служить критерием оптимального рабочего состояния глиняного теста до добавления воды.
Данная консистенция чаще всего пригодна для формования сосудов и некоторых скульптурных изделий.
3. В окрепшем, но еще пластичном состоянии глина может формоваться лишь под большим давлением; непосредственно соединить два куска трудно. При скручивании глиняного жгута в нем легко образуются трещины.
В таком состоянии глина еще может подрезаться или зачищаться.
Сокращение размеров изделий при сушке гораздо меньше, чем в первых двух состояниях.
4. В следующем, уже довольно жестком состоянии глина деформируется с изломом; размеры изделий почти не сокращаются.
При простукивании глина издает звук, исходящий как бы от сплошного тела. Поверхность ее начинает чуть-чуть осветляться; это так называемое кожетвердое состояние.
Соединить два куска можно лишь при помощи склеивающего жижеля, т. е. разбавленной в воде до густоты сливок той же глины.
5. Последнее по влажности состояние характеризуется хрупкостью, при которой почти исключается возможность, даже при быстрой сушке, образования трещин.
Поверхность, например, красножгущихся глин становится светлой (выцветает). В таком состоянии глину можно полировать или зачищать наждачной бумагой, а также осторожно зачищать влажной губкой.
Для ручного формования наиболее подходит второе состояние, т. е. нормальное рабочее состояние.
По тем или иным причинам глиняное тесто может или пересохнуть, или быть слишком влажным; тогда следует изменить его влажность.
Влажная глина обычно впитывает воду весьма медленно, а поэтому сформованная в виде грубого ролика она должна быть разрезана на тонкие лепешки латунной или стальной проволокой («струной»), натянутой между деревяшками, т. е. разрезана.
Лепешки, выложенные на влажную гипсовую доску или столешницу, обрызгивают водой до тех пор, пока они не приобретут нужную консистенцию.
После этого их можно соединять.
Подвяливание массы осуществляют, переминая ее на сухой и чистой гипсовой доске или круге.
Затвердевший гипс представляет собой весьма пористый материал с капиллярными канальцами, быстро оттягивающими излишнюю влагу. Гипсовая доска не должна иметь трещин и крошиться, чтобы не загрязнять массу гипсовыми частичками, а если она давно лежала открытой, то ее поверхность следует слегка «прошлепать» небольшим куском глины для очистки.
Перед формованием любая вылежавшаяся масса, состоящая из одной природной глины или из смеси сырьевых компонентов, должна быть «перебита» или перемята для удаления из нее, пузырьков воздуха и получения совершенно однородной консистенции. Для этого существует ряд способов - как ручных, так и машинных.
Опишем способы, применяемые при обработке малых количеств глины.
Если глины требуется немного больше, чем для изготовления одного небольшого изделия, то ее удобнее перебить на столе.
После этого верхний кусок бросают срезанной стороной кверху, а подрезанный нижний, не переворачивая, с силой бросают на бывший верхний.
Сделав срез под прямым углом к столу, один из кусков также бросают срезом кверху, а на него второй кусок - тоже срезанной стороной кверху. Этот цикл повторяют примерно двадцать раз (можно перебивать массу и другими способами).
В некоторых случаях, если к пластичной массе прибавляют отвердевшие глиняные обрезки, то их предварительно доувлажняют и перебивают вместе с массой деревянным молотком.
На основе материала книги А. И. Миклашевского (Кандидата химических наук) «Технология художественной керамики» и собственного опыта. Статью подготовила Герасимова София
Задавайте вопросы!
