Звёздное небо всегда влекло человека своей красотой и загадочностью. Представьте, как интересно его фотографировать! Что для этого нужно? Камера с широкоугольным объективом, штатив и фонарик.
Для съёмки звёзд идеально подходят ясные и безлунные ночи. Лучше выбраться на природу, уехав подальше от города, ведь в его пределах звёзд почти не видно.
Так как звёзды движутся по небосводу, на очень длинной они смажутся, превратятся в дуги – «звездные треки». Чтобы треки получились длинными и красивыми, нужно брать очень длинную выдержку (десятки минут), для этого понадобится специальный спусковой тросик.
Canon 5d mark 2, Canon EF 28 1.8 USM
20 сек, F2.0, ISO 2500, склейка трех горизонтальных кадров.
Если вы хотите сделать кадры с настоящим, резким звёздным небом, придётся ограничить выдержку. Для её определения существует «правило 600»: деление числа 600 на даёт показатель максимально допустимой выдержки.
Например, объектив имеет фокусное расстояние 30 мм. Тогда 600/30=20 сек. Это означает, что на выдержке в 20 секунд при фокусном 30мм звёзды останутся достаточно резкими. Выдержки ограничены, и это при недостатке света. В таких условиях необходимо использовать максимально светосильную оптику, снимать на самых открытых диафрагмах и повышать до 1600—3200 единиц.
При съёмке звёздного неба необходимо пользоваться , полностью контролируя процесс. Автоматика и экспонометр камеры будут работать не точно, не стоит полагаться на их данные. Определяйте правильность выбранной экспозиции экспериментальным путем – тестовыми снимками.
Снимайте в формате , он даёт наилучшее качество снимков, что особенно важно в контексте столь сложных условий освещения и съёмки на высоких значениях ISO. Выбор этого формата позволит с максимальной точностью устанавливать уже после съёмки.
Как же сфокусироваться в условиях тёмной ночи? в такой темноте работать не будет, придётся переключиться на ручную фокусировку. Небо и звёзды от нас бесконечно далеки, так что фокусировку делают на «бесконечность».
Широкоугольные объективы позволяют даже на открытой получать огромную , а «бесконечность» у них начинается со считанных метров. Это позволяет делать резким не только небо, но и передний план, если он включён в кадр. Компоновать кадры при этом надо так, чтобы даже передний план был достаточно удален от нас, чтобы он оставался резким.
Если на снимке есть передний план, его можно подсвечивать фонариком. Дайте волю фантазии, подумайте, какое освещение, под каким углом и какой интенсивности лучше всего подойдет для вашего сюжета. Узким лучом фонарика за время выдержки можно успеть «обрисовать», постепенно осветить всё, что нужно. Представьте, что ваш сюжет – это детская раскраска, которую вы раскрашиваете фломастером-фонариком. Если освещать объекты немного сбоку, получается лучше показывать их объём. Не стоит использовать для подсветки переднего плана фары автомобиля или другие мощные источники света – они скорее всего просто всё засветят. Так же для подсветки переднего плана можно попробовать использовать , поставив минимальную мощность импульса.
Каждый человек любит поднимать голову к небу и смотреть на звезды. Это успокаивает, умиротворяет, дает заряд позитива и часто просто радует. Звездное небо воспето сотнями поэтов, романтика практически невозможно без мерцания тысячи огоньков, а школьные уроки астрономии мало кого оставляли равнодушным.
Фотографы – не исключение. Снимать здания или моделей ночью и не включить в композицию звезды – значит исключить из работы ценный природный ресурс. Да и само ночное небо может стать отличным кадром, если правильно организовать весь процесс съемки.
Чтобы правильно снять звезды не обязательно иметь крутой объектив и годы опыта за плечами, достаточно хорошо ориентироваться в настройках своей камеры и внимательно изучить особенности съемки ночью. На деле важных моментов всего несколько:
Если все пункты будут выполнены правильно и с умом, то кадры получатся качественные и красивые.
Начинается подготовка к съемкам с поиска красивого места, откуда открывается шикарный вид. Лучше всего выбраться из города на природу и поискать возвышенность. Выехать на предварительные, или пристрелочные, съемки нужно обязательно днем, чтобы на готовых снимках не обнаружить неприятных сюрпризов в виде мусора и других следов жизнедеятельности человека. Заранее наметить ракурс, сделать пробные снимки и определить необходимое оборудование – подобные действия сэкономят кучу вашего времени и нервных клеток. Искать в темноте красивый пейзаж не самое приятное времяпровождение.
Кадр со звездным небом должен быть заполнен и другими статичными элементами: дома, деревья, река, красивые линии холмов. Некоторые фотографы создают настроение с помощью костра, палатки и другой походной атрибутики. Хороший контраст составляют архитектурные сооружения, заброшенные здания, вышки и одиноко стоящие дома на фоне звездного неба. Со временем вы сможете найти свой стиль и собирать собственные композиции на фоне звезд, а начинать можно с копирования уже созданных снимков.
Для съемок звездного неба вам понадобится помощь погоды, небо должно быть максимально безоблачным, а в окружающем мире максимально безветренно и безмятежно. При длительной выдержке двигающиеся деревья заставят делать большое количество кадров, чтобы собрать готовую картинку. Бегущие облака при режиме съемки стар-трека (движения звезд по небу) создадут ненужные помехи и убрать их будет проблематично.
Кроме того ночь должна быть абсолютно безлунная, луна даст блики и дополнительный свет, который при повышенных значениях ISO даст засвеченные участки. Итак, согласовываем планы с погодой, выбираем оптимальное место и приступаем к подготовке походного набора.
Как только вы определились с местом съемок и приступили к выжиданию подходящего положения луны и хорошей погоды, можно подыскивать необходимое для мероприятия оборудования. Фотографирование звезд относится к ночным фотосессиям, поэтому основные инструменты и приспособления будут такими же: штатив, спусковой тросик или пульт ДУ, широкоформатный объектив (можно взять еще и Fish-eye), горячий чай и удобную одежду. Разбираемся по порядку:
Кроме оборудования для съемок захватите с собой удобную обувь и одежду, в холодную погоду – теплый чай и еду. Работа на улице с минимальным движением на протяжении 2-3 часов, а иногда по полночи, потребует сил и терпение. Для длительной съемки понадобятся съемные аккумуляторы и карты памяти, они расходуются достаточно быстро.
На месте после установки камеры на штатив и выбора оптимального ракурса, нужно настроить фотоаппарат. Необходимо выбрать правильные значения следующих параметров:
Снимаем ночью, да и в других ситуациях, в ручном режиме настроек камеры. Это даст возможность обойти стандартные программы фотоаппарата и получить необычные художественные снимки. Рассмотрим процесс настроек поэтапно.
Причем чем больше фокусное расстояние, тем больше помех будет на длительных выдержках. Рассчитать выдержку можно по формуле: 600 делим на фокусное расстояние, при наличии кроп-фактора у объектива нужно делить еще и на него. Иногда увеличение выдержки до получения черточек вместо звезд является художественным эффектом, на снимке получаются круговые полосы вокруг полярной звезды.
Начинающим фотографам сложно держать все параметры и их комбинации в голове, поэтому подбирайте опытным путем интересные сочетания. Скорее всего придется провести на улице чуть больше времени, пробуя разные настройки. Зато при постобработке будет достаточно материала для получения интересных снимков.
Если кроме звезд на фотографии должны быть другие элементы с достаточной резкостью и правильной цветопередачей, то есть смысл сделать несколько снимков с фокусом на отдельных частях кадра. Для подсветки можно использовать фонари, прожекторы, проезжающие машины, свет от зданий, так можно разбавить звездное небо другими интересными деталями.
Фотографы, использующие необычные приемы в создании своих работ, наверняка заинтересуются эффектом «стар-трек» для съемок звездного неба. Этот красивый способ снять звезды делается достаточно просто и не требует особых навыков и инструментов. Есть два принципиально разных приема: снять один кадр на длинной выдержке или сделать множество кадров и соединить их при помощи специализированной программы.
Длинная выдержка (более 5-7 минут) приводит к перегреву матрицы и появлению шумов и зернистости, но такие кадры требуют минимальных усилий в процессе постобработки. Второй способ потребует от вас большей работы – нужно будет снимать длительное время кадрами с выдержкой по 15-20 секунд, а затем их склевать. В таком способе есть свои плюсы – можно делать линии максимально длинными, чего нельзя сделать при длительной выдержке. Матрица не греется, а бесплатная программа Startrails соберет весь снимок в кучу.
Сложностью приема «Стар-трек»заключается в поиске центральной точки вращения. Одни звезды движутся быстрее, другие гораздо медленнее, полярная звезда перемещает за ночь так медленно, что можно считать ее неподвижной в пределе около 40 минут.
На практике получается все гораздо проще, чем выглядит в теории – большинство приемов выполняются интуитивно, меняя настройки и положение камеры. Но есть несколько практических советов, которые могут облегчить вам процесс съемок звездного неба.
Снимать звездное небо достаточно просто, зная особенности ночной съемки. Для этого не обязательно иметь дорогую камеру и мощную оптику, обычная «зеркалка» с китовским объективом вполне справится с поставленной задачей. Если выбирать оптику, то лучше отдать предпочтение широкоформатнику. Снимайте на длинной выдержке, средних значения ISO и максимально открытой диафрагмой. Для настроек лучше выбирать ручной режим и фокусировать четкость объективом. Снимайте в формате RAW, так будет больше материала для постобработки кадров.
Начинающему фотографу нужно много практиковаться и при первых съемках рассчитывать на высококачественный результат не стоит. В среднем нужно несколько раз выйти на улицу ночью, чтобы прочувствовать особенности съемок в такое время и подобрать оптимальное сочетание настроек камеры. Тренируйтесь и совершенствуйте свои навыки, фотографическое видение, интуицию и художественный вкус
Статья о том, как фотографировать Млечный путь и звёздное небо вообще. В этом виде съёмки есть некоторые особенности, зная которые, можно получить отличный результат.
Для начала нам нужно позаботиться о фотоаппарате. Для фотографирования звёзд подойдёт практически любая современная зеркальная камера с китовым объективом. О цифровых компактах с несменной оптикой судить не будем, это отдельная тема.
У продвинутых аппаратов будет одно существенное преимущество — высокая допустимая светочувствительность (ISO). Например, приведённая ниже фотография снята на ISO6400, которое неприемлемо для дешёвых фотоаппаратов.
Объектив для ночных съёмок
Что касается объектива, то для съёмки метеоров и звёзд чрезвычайно желательна светосила, которой, как известно, много не бывает. f/2.8 — вполне достаточно. f/3.5 — уже темновато, но жить всё ещё можно. Ширина угла тоже имеет большое значение: звёзды непрерывно движутся, и с этим нужно считаться. Если у вас объектив с фокусным расстоянием (ФР) 18-24мм на полноформатной камере (или 12-16 мм на кропе), то выдержка, которую вы можете установить, не превышает 20 секунд.
Сделайте пробный кадр, посмотрите со 100% увеличением, и вы увидите треки звёзд (звёзды вместо точек приобретают вид линий). Если вам не нужно большое разрешение итогового снимка, то можете увеличить длину выдержки до 30 секунд, а впоследствии уменьшить размеры и опубликовать в интернете — никто не догадается, что выдержка была длинная. например, кадры с 30-секундной выдержкой можно снимать на 10мм фишай, прицепленный к полнокадровой камере, что позволит избежать появления треков. Вернее, они есть, но видны только при 100% увеличении.
Для удобства составлена таблица. Если вы не знаете, какая камера у вас, смотрите третий столбик
Фокусное расстояние — Выдержка для ФФ — Выдержка для кропа
Но вы не обязаны слепо следовать описанным выше правилам! Если вхотите запечатлеть движение звёзд, то выдержку, напротив, следует увеличить вплоть до 60 минут. Соответственно, ISO придется убавить, а диафрагму прикрыть, чтобы не переэкспонировать кадры.
Эльбрус ночью, выдержка 10 минут. Солнце село недавно
Теперь поговорим о светочувствительности (ISO) для фотографирования ночного неба
Чем она выше, тем лучше. Но не дурствуйте! Изучите возможности камеры! У Nikon d7000 можно смело ставить ISO3200, или осторожно 6400. У моего Nikon d600 можно смело ставить 6400. Практически все кадры бермамытского звездопада сняты на ISO6400. Но у каждого фотоаппарата есть его верхний предел, когда количество шумов начинает расти быстрее, чем добавляются новые детали звёздного неба. Например, на d90 ни за что не выставляйте светочувствительность выше 1600, и то потом пришлось бы основательно шумодавить. Малое ISO можно компенсировать более широким углом и более длинными выдержками, так что дерзайте!
Диафрагма при съёмке звёзд
В съёмках звёздного неба, а особенно метеоров, нам нужно заполучить максимальное количество света в кратчайшие промежутки времени, поэтому диафрагму придётся открыть. У всех объективов своё максимальное значение диафрагмы, обычно это f/1.4, 1.8, 2.8, 3.5, 4 — если вы не знаете, что это такое, то рассмотрите внимательно свой объектив. Оно там написано =)
Чем меньше число, тем больше света попадает на матрицу. НО! У всех объективов при максимально открытой диафрагме качество картинки хуже, чем при закрытой. Например, снимая небо на диафрагме f/1.4, вы можете сильно разочароваться: вместо звёзд получатся печальные блямбы. Сделав один кадр, увеличьте его на 100% и внимательно изучите. Если звёзды нерезкие и имеют вид блямб, то сначала проверьте точность фокусировки, а уж затем прикройте диафрагму, например, до 2.8. Снимки станут темнее, но качество картинки вырастет. Если у вас дешёвый китовый объектив, то не парьтесь, ставьте максимально допустимые 3.5 и снимайте! Хуже уже не сделаете.
Фокусировка при фотосъёмке неба
С этим бывают проблемы, причём большие. Дело в том, что у большинства объективов полжение значка «бесконечность» на кольце фокусировки не соответствует реальной бесконечности. В этом очень просто убедиться: в солнечный день выйдите на улицу, найдите максимально удалённый объект или горизонт, сфокусируйтесь и посмотрите на кольцо фокусировки. Вы будете удивлены тем, что значок бесконечности не точно совпадает с отметкой. Запомните это положение, а лучше наклейте на объектив полоску пластыря, на которой маркером сделайте отметку. В темноте вам не придётся делать тридцать пять тысяч кадров, лихорадочно вертя кольцо фокусировки из стороны в сторону, пытаясь поймать резкость и упуская падающие метеоры. И не надейтесь, что в полной темноте камера сумеет сфокусироваться на автомате. Только ручками!
Ещё вам понадобится штатив и пульт дистанционного управления (ну или хотя бы задержка спуска). Но, надеюсь, вы и так об этом догадывались. Впрочем, можно снимать звёзды без пульта и не пользоваться задержкой спуска: вам понадобятся - очень жёсткий штатив, твёрдые руки, да и при съёмках чёрного неба мелкие вибрации камеры в течение первой секунды вообще ни на что не влияют.
Ну-с, мы изучили техническую часть вопроса, теперь приступим к практике.
Где снимать звёзды и млечный путь?
Прежде всего, собираясь фотографировать звёзды, помните: в городе ловить нечего. Город создаёт очень много света, который подсвечивает влагу и пыль, взвешенную в атмосфере. Само по себе это явление не мешает видеть нам самые яркие звёзды, но Млечный путь из города увидеть невозможно (если не произошла энергетическая катастрофа с тотальным отключением всего и вся). Поэтому прежде всего позаботьтесь о месте съёмки. От населённых пунктов нужно уезжать как можно дальше, дальше, и ещё дальше. Даже с Бермамыта отлично видно световое загрязнение от городов КМВ:
Как видите, нижняя часть неба над горизонтом оказалась засвечена огнями городов (а в городах вообще была дымка, и звёзд почти не видно, ха-ха). Хотя на Бермамыте такое явление уже не способно помешать, а лишь украшает кадр. В городе при тех же параметрах съёмки мы получили бы ярко-жёлтое небо без единой звезды.
Когда лучше фотографировать звёздное небо?
Когда на звёздном небе нет луны!
Да, луна способна очень сильно подпортить вам ночную жизнь, особенно полная луна в Зените. Поэтому, собираясь отправиться на звёздную охоту, ознакомьтесь с лунным календарём. Например, во время поездки на Бермамыт месяц был совсем молодой и висел низко над горизонтом, а потом и вовсе скрылся, оставив лишь интересную оранжевую полосу на горизонте и красивый отблеск на склонах Эльбруса. И это хорошо.
Вид с верхней части плато после заката
Помимо луны, вам придётся позаботиться о хорошей погоде. Как вы будете делать это, ни кому не известно. Кому-то помогает принести жертву богам, кому-то помолиться, некоторым удача способствует, если погладить кота, а отдельные чудаки даже пользуются прогнозами погоды. Но факт остаётся фактом: нам нужно ясное небо!
В какой области неба искать падающих звёзд?
Говорят, что самая удачная часть неба для съёмки падающих метеоров — 45 градусов от зенита. Это где-то посреди между горизонтом и линией, идущей точно вверх (да простят мою дремучесть астрономы). Однако, интересных результатов можно добиться, если делать снимки вертикально вверх широкоугольным объективом. А если вы снимаете Персеиды, то логично будет повернуть объектив в сторону созвездия Персея, вот пример:
Приведённый кадр снят на Nikon d7000, ISO6400, выдержка 15 секунд. НО! Не обольщайтесь, не все метеоры попали в кадр сразу. Об этом — чуть ниже. Вот где точно не стоит искать падающих метеоров, — на горизонте. Во-первых, оптические свойства атмосферы не дадут почти ничего увидеть, во-вторых, горизонт обычно светел.
Как найти созвездие Персея? Вот вам картинка из интернета:
Как найти созвездие Персея
Как поймать метеор в кадр?
Навести камеру на одну точку, заставить её непрерывно снимать, и ждать, и ждать, и ждать. Рано или поздно метеоры начнут попадать в ваш объектив, а вам останется из тысячи кадров выбрать те самые 30 штук с треками падающего космического мусора, и свести их воедино. И это не шутка! В приведённом выше примере автор сделал около 1200 кадров, из них выбрал 38 с метеорами, а затем соединил снимки воедино. Такое возможно, если вы ведёте съёмку по направлению Полярной звезды. Тогда при вращении кадров вокруг воображаемого центра — Полярной звезды — они будут точно совмещаться друг с другом. Что-то лишнее подрежем, и останется вот такая розочка метеорного потока.
В любом случае, терпение, труд и убитый затвор всё перетрут!))
Удачных кадров!
Текст и фото Павел Богданов
Современному фотографу несложно найти информацию практически о любых видах фотосъемки: репортажной, портретной, жанровой и многих других. Не только иностранные, но и русскоязычные источники полны статей по этим тематикам. И, казалось бы, что все давно рассказано и показано, и невозможно вообразить сферу, до этого неизученную. Но, обобщив часто встречающиеся материалы, легко заметить схожую черту – все они касаются фотосъемок в любое время суток, но только не в ночное, об этом не написано ни строчки. Вопреки убеждениям, что в ночное время ничего не видно и искусство фотосъемки теряет всякую суть, данная статья нацелена в корне изменить эти субъективные представления и показать, что ночная съемка также является интересной, насыщенной яркими красками, полной простора для творчества и фантазии.
Отсутствие естественного освещения – главная проблема, с которой придется столкнуться фотографу при работе в ночных условиях. В темное время суток фотограф должен уловить мельчайший проблеск, каждый фотон света, собрать в общую картину мельчайшие крупицы. Довольно трудоемкий процесс, но в этом и состоит его занимательность. После работы с ночной съемкой, дневная уж точно покажется проще и, возможно, не такой интересной.
Первый шаг – правильное оборудование
Как и в любом деле, за которое берется мастер, для качественной фотосъемки в первую очередь необходимо правильно подобрать инструмент для работы.
Фотокамера
При выборе модели камеры можно довериться ведущим мировым производителям, например, Nikon D3x/s, Nikon D700, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 1Ds Mark III и т.п. Такие аппараты могут дать малошумное изображение в сочетании с высокой светочувствительностью (ISO) и долгими выдержками.
Colter Bay, Wyoming, US
Фотообъектив
Лучшая разрешающая способность характерна для линз мировых лидеров фоторынка. Лучшая фокусировка отличает камеры с более светосильной оптикой, соответственно, легче будет добиться нужной компоновки, поскольку яркость красок изображения в видоискателе напрямую зависит от данной характеристики аппарата.
Заметим также, что фото звездного неба со всеми его составляющими качественно лучше выходят с использованием аппаратов, в которых используется широкоугольный объектив. Еще лучше выразить себя фотохудожнику, работающему с астрофотографией, помогут сверхширокоугольные линзы, угол обзора которых достигает 180 градусов.
Для аппаратов Canon лучше использовать объективы Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 50mm f/1.2 L USM, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM или Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye. Следует также учитывать, что какая бы оптика не использовалась, главное заключается в мастерстве фотохудожника, его видении и чувстве прекрасного, вдохновении и желании получить отличный результат.
Штатив
Вполне обычный элемент, который не требует особенных качественных характеристик, основное его свойство – устойчивость, которая связана также и с гашением малейших вибраций.
Не помешает и наличие уровня на штативе, чтобы выровнять горизонт, ведь ночью сделать это не так просто. Если к штативу уровень не прилагается, то лучше купить его отдельно. Например, тот, который ставится в башмак фотовспышки.
Фотовспышка
Можно использовать вспышку или даже несколько, чтобы осветить передний план. Но это совсем необязательно, зависит от желания фотографа. Вполне хватит и естественного ночного освещения, которое делает фото настоящим, живым и немного загадочным, как в сказке.
Pentax K10D| Pentax SMC DA 18-55/F3.5-F5.6 AL, 18mm |f/3.5|550 сек.|ISO 400|Tripod
Питание
Ночные работы отличаются своей длительностью. Поэтому качественное оборудование может оказаться совершенно бесполезным, если ему нечем будет питаться. Запас аккумуляторов должен быть всегда, чтобы «мелочь» не испортила весь процесс. Батарейная ручка поможет практически в два раза продлить время работы оборудования. Те аккумуляторы, которые ждут своей очереди, лучше хранить в сухом и теплом месте.
Программируемый спусковой тросик (ПСТ)
В обсуждаемом виде фотосъемки этот нестандартный аксессуар имеет весьма важное значение:
· дает возможность фотографировать без непосредственного контакта с аппаратом, что значительно снизит вибрацию;
· съемка в режиме «bulb»;
· выдержку можно запрограммировать, выставив нужное время экспонирования от секунд до десятков часов;
· возможна также серийная съемка с заданным интервалом – весьма важная функция данного устройства. Также это позволяет сделать из серии снимков видео, на котором будет отчетливо видно движение облаков, смена дня и ночи или движение звездного неба;
· выставление таймера спуска затвора от секунд до сотни часов позволит спокойно отдыхать фотохудожнику, пока фотоаппарат ожидает нужного момента.
Три последние функции ПСТ из вышеперечисленных не могут быть заменены никаким другим устройством.
На заметку
· Выходя на ночную фотоохоту, запаситесь фонариком. Он поможет с пути не сбиться, в случае чего подсветить оборудование и помочь аппарату сфокусироваться на переднем плане.
· Компас в сочетании с картой звездного неба помогут сориентироваться и найти нужные объекты.
· Не помешают развлекающие устройства, такие как телефон, радио, планшет и прочее. Появления некоторых объектов на звездном небе часто приходится ждать часами, но это не должно портить настрой фотографа и, уж тем более, погрузить его в сон.
· Теплые напитки и еда – неотъемлемый компонент, который поможет и силы сохранить долгими ночами, и согреть.
· Ночью всегда холоднее, чем днем. Поэтому будет совсем некстати собрать оборудование и уйти домой в разгар событий только из-за того, что холод пробрал до костей. Необходимо запастись теплой одеждой.
· Следует постоянно осматривать с помощью фонарика аппарат на предмет загрязнения и протирать.
· От мороза и дождя спасет теплый водостойкий чехол для камеры.
· Заранее необходимо уточнить точное время появления на небе тех или иных объектов.
Grovont, Wyoming, US
Условия для фотосъемки
Одним из главных условий является прозрачность звездного неба. На нее влияют:
· Высота над уровнем моря. Чем тоньше слой атмосферы над головой, тем прозрачнее. То есть по мере подъема в гору снимки будут становиться все лучше.
· Близость экватора положительно влияет на прозрачность.
· Время после выпадения осадков: дождь «прибивает» пыль к земле, поэтому хорошо фотографировать сразу после его окончания.
· Наличие искусственного освещения. Фонари или, например, свет из окон снижают прозрачность.
· Даже малозаметные облака нелучшим образом влияют на результат.
· Не стоит забывать и о таком важном источнике света, как Луна. Избегать ее не нужно, ведь это тоже интересный объект для съемки, но если важны детали звездного неба, то лучше работать при молодой Луне или во время ее отсутствия.
Фокусировка
Ночью чаще используют открытые диафрагмы, чтобы «захватить» как можно больше света. Целесообразнее выбирать такие композиции, в которых все планы достаточно удалены от фотообъектива и на шкале фокуса равны бесконечности.
Можно воспользоваться и автофокусом, но для этого необходим источник света вдалеке, которым вполне может выступать Луна или даже горные вершины, покрытые белым снегом, отражающим свет. Что касается фокусировки на ближайшем плане, то подойдет и фонарик. Режим LiveView позволяет увеличивать необходимые участки изображения при фокусировке в десятки раз.
Композиция
Звезды, чаще всего, являются дополнением к таким объектам как горы, реки, леса и т.п., связующим звеном, прекрасным штрихом к общей картине, но никак не основным объектом съемки.
Любимым объектом фотохудожников ночного жанра является Млечный путь. Сам по себе он не особо интересен, а вот в сочетании с домиком на опушке, деревом или силуэтом человека показывает мощь Вселенной и бескрайний простор.
Utah, US.
Правила использования лунного освещения такие же, как и дневного света, просто свет более тонкий и глубокий. Исключением является ситуация, когда Луна находится в своем зените, тогда свет резкий и неприятный, создается ощущение искусственного света от лампы.
Часто в кадр могут попасть так называемые «неопознанные летающие объекты». По всему миру им приписывают фантастический характер, хотя на самом деле они имеют земную природу и представляют собой спутники, самолеты и т.д. Если повезет, можно запечатлеть красивейший хвост пролетающей кометы или трек падающего и сгорающего в атмосфере метеора. Для такого «везения» лучше всего узнать заранее, в какое время года и при каких условиях наблюдаются данные природные явления, с какой периодичностью и в какой части света.
При желании можно воспользоваться атласом звездного неба и сделать те или иные созвездия центром композиции, даже не вовлекая посторонние объекты. Снимки также получатся интересными.
Наметили примерную композицию, затем необходимо посмотреть, как это будет выглядеть через видоискатель фотоаппарата. Перед этим лучше «настроить» глаза – дать им привыкнуть к полнейшей темноте, иначе ничего не увидите через аппарат.
В жанре ночной фотосъемки звезд можно выделить два основных подхода:
1. Фотографирование небесных тел (звездных скоплений, галактик, туманностей и т.д.) как таковых в их статичном варианте, то есть на фотографии будут изображены звезды так, как их видит глаз человека в обычной жизни.
2. Фотосъемка звездных треков – процесс фотографирования на весьма длинных выдержках, в результате чего получается фото движения (траекторий) звезд по склону неба вокруг обоих полюсов Земли.
Для работы с первым вариантом можно познакомиться с таким устройством, как параллактическая монтировка с возможностью гидирования. Она используется для астрофотографии. Одна из осей такой монтировки устанавливается на одной параллели с мировой осью, направленной на Северный полюс Земли.
В первую очередь познакомимся с несложным правилом, называемым правило «600». Суть его в следующем: при делении 600 на фокусное расстояние объектива получается максимальная выдержка, при которой звезды будут выглядеть обычными точками, ни малейших движений не будет заметно.
United States, Colorado
Nikon D300|f/1.8|8 сек.| ISO 1600 |Tripod
Учитывая описанное правило, выставляется по максимуму открытая диафрагма (но так, чтобы качество изображения при этом не страдало), затем подбирается значение светочувствительности.
Остановимся на съемке треков. Как говорилось ранее, для данного вида съемки необходима длинная выдержка (от, как минимум, десяти минут и до нескольких часов). Соответственно, чем дольше выдержка, тем длиннее траектории будут на фото, так как объект успеет пройти большее расстояние. Точное значение времени выдержки и соответствие этого времени длине треков правилам не подчиняется. Тут лучше основываться на собственном опыте, наблюдениях и пробах.
Nikon D7000| NIKKOR 10-24, 10 mm|f/3.5|19800 сек.| ISO/Film 2000|Tripod
Фото: Lincoln Harrison
Выделяют несколько методов такой съемки:
1. «один кадр»
2. серия снимков, которые затем компонуются на компьютере
Выбор метода очень индивидуален. Чтобы точнее определиться, выделим плюсы и минусы этих двух вариантов.
В первом случае («один кадр») недостатками являются:
· наличие цифрового шума, даже на новейших аппаратах (чем дольше выдержка, тем он больше);
· высокий риск возникновения вибрации;
· опасность пересветить или недоэкспонировать фото, так как сложно правильно рассчитать подходящую экспопару света и тени;
· появление с течением времени большого числа помех на линзе (пыль, запотевание и прочее).
Плюсы серийной съемки:
· для кадров с малой выдержкой легче рассчитывать экспопары;
· недоэкспонирование невозможно, как и переосвещение;
· при компоновке кадров просто не берутся испорченные или некачественные;
· длина треков регулируется числом включенных в компоновку («склеивание») кадров;
· возможно получить и статичные снимки, взяв один кадр из серии;
· это отличный вариант для монтажа видеоматериалов, отражающих движение небесных тел.
Отметим, что функция фотоаппарата «Long Exposure Noise Reduction» увеличивает время выдержки в два раза, это следует учитывать при съемке.
Очевидно, что преимущество остается за вторым видом съемки. Остановимся на его особенностях. Формат лучше выбирать RAW и сохранять копии фото в низком качестве, чтобы затем быстро и без труда просматривать варианты сшивки серии кадров. Что касается выдержек, то опять-таки необходимо пользоваться вышеописанным правилом «600». Следующей ступенью будет выставление экспозиционных параметров, то есть ISO и диафрагмы, затем подключение и настройка спускового тросика. Лучше поставить минимальный интервал между кадрами, например, одну секунду. Выставляем также количество фото в серии. Интересно отметить, что при нулевом значении данного параметра, аппарат будет делать снимки до тех пор, пока не использует весь ресурс аккумулятора.
Ориентировка на полюс
Если фотограф желает на выходе иметь треки вращения, то фотокамера следует направить на Полярную звезду в Северном полушарии или же на Сигму Октанту – в Южном. Знания по астрономии лишними не будут точно.
Полярная звезда поможет и в ориентировании на местности. Она всегда в стороне севера, а по тому, насколько высоко она расположена над горизонтом, можно определить широту местонахождения.
Что касается Южного полушария, то тут единственной звездой-ориентиром выступает Сигма Октанта. Но эта звезда непримечательна, ее сложно отличить от других, поэтому для ориентира она подходит с трудом. Чтобы отыскать Южный Полюс, нужно знать расположение Южного Креста.
Программы в помощь
1. В первую очередь отметим простейшую в использовании программу Startrails Version 1.1. Несмотря на незамысловатость, она незаменима. Программа используется для соединения серий фотографий, в результате чего и получаются треки, как описывалось ранее. Единственным недостатком является невзрачный дизайн. Все, что необходимо сделать пользователю - с помощью функции «Open Images» выбрать нужные для компоновки фото (формат должен быть одинаковым), затем нажать «Startrails», и программа все сделает сама. Если какие-то кадры захочется удалить, то это легко проделать, убрав на панели слева соответствующие галочки.
2. Для расчета места и времени рассвета как Солнца, так и Луны будет просто незаменима программа The Photographer"s Ephemeris (TPE) . Программа совместима с разными платформами и имеет довольно привлекательный дизайн.
3. Программы и приложения для смартфонов. Наиболее полезные из них: Star Walk и SkyView (для iOS), Google Sky Map и Celeste SE (для Android). Программа, установленная на смартфоне, поможет легко рассчитать данные по солнечной и лунной активности, учитывая реальное время и местоположение. С помощью GPS легко может быть решен вопрос навигации, конечно, при условии доступности сети. То, что еще совсем недавно казалось фантастикой и вымыслом, сегодня – необходимые инструменты для создания фоторабот.
NIKON D800E | NIKKOR 14-24 f2.8, 14 mm|f/3.5| 6750 сек.| ISO/Film 1600|Tripod
Фото: Lincoln Harrison
В статье упомянута лишь малая часть программ, которые могут значительно облегчить работу фотографа и улучшить качество снимков. Каждый должен индивидуально подбирать необходимые ему функции, которые будут полезны для достижения желаемого результата при том или ином методе съемки.
Съемка звездного неба стала очень популярной и раз уж мы заговорили о съемке на длинных выдержках, поговорим и о съемке звездного неба.
Вот пара инструментов и советов по съемке звездного неба и звездных трасс. Не забудьте, что на съемку вам понадобится много времени. Для съемки звездного неба, ночь должна быть ясной, темной и безоблачной. Лунный свет плохо подходит для съемки звезд. Большое количество звезд можно увидеть в особенно темных местах, где нет светового загрязнения от города и уличного освещения. В таких местах на ночном небе можно увидеть даже Млечный Путь. Кстати, во время наших фототуров в Испанию, вы будете находиться в таком месте. Мы будем жить в настоящем андалуском доме (финке) в заповеднике, в окружении миндальных деревьев и цветов. Рядом с домом можно увидеть зайцев, ящериц, орлов и других птиц и животных. Вокруг дома в нескольких километрах нет никаких городов и деревень. Поэтому с крыши дома или с террасы вы сможете снять звездный путь с миндальными деревьями на переднем плане.
Полярная звезда
Полярная звезда находится в точке направления мнимой оси, вокруг которой вращается Земля. Если вы включите полярную звезду в снимок, вы получите фиксированную точку на небе, вокруг которой будут вращаться все другие звезды. Для того, чтобы снять красивые звездные пути, вы должны примерно знать, где что находится на небе. Не обязательно знать все созвездия на небе, но понимание, где находятся важные для вашей съемки звезды или созвездия, очень полезно.
Полярную звезду можно очень легко найти на ночном небе. Она - как мы уже писали - находится в точке направления мнимой оси, вокруг которой вращается Земля, проходящей через Северный полюс. В отличие от многих утверждений, Полярная звезда не самая яркая звезда в ночном небе. Это достаточно незаметная звезда, но с помощью нескольких трюков ее легко найти на небе.
Даже, если вы ничего не знаете о звездах, вы достаточно легко найдете созвездие "Большой Медведицы". Полярная звезда находится рядом с ним. Мысленно продлите воображаемую линию передней части Большой Медведицы в 5 раз, и вы увидите полярную звезду, находящуюся в созвездии Малой медведицы.
Быстро и просто вы сможете найти полярную звезду с помощью приложений к айфону или смартфону, таких как, например, "Google Sky Maps". Там вы можете получить такую информацию, как имена звезд, планет, направление Северного полюса и т.д. Если вы разположите полярную звезду где то на вашем снимке, она будет стержнем всех окружающих звезд.
Подготовка
Если вы приехали на место съемки в темноте, вам понадобиться некоторое время, чтобы ваши глаза привыкли к условиям освещенности. Если небо ясное, то вы достаточно быстро увидите огромное количество звезд. Особенно в горных районах перехватывает дыхание при виде звездного неба. Устанавливаем штатив, выбираем направление съемки и передний план. В зависимости от направления съемки, у вас будет разная форма звездных трасс. Со стороны полярной звезды будут получаться круглые трассы, при съемке на юг, трассы будут скорее прямыми.
Объектив
При съемке широкоугольными объективами даже с выдержкой около 40 секунд, вы еще не увидите следов звезд. И вы их увидите, если снимаете телеобъективом.
Выдержка
Уже с выдержкой в 30 секунд на фотографии могут быть видны короткие следы от звезд. Если вы хотите получить интересные, впечатляющие снимки звездных трасс, выдержка должна быть значительно длиннее. Звезды очень медленно движутся по небу (точнее Земля медленно вращается), поэтому планируйте на съемку одного мотива не менее 2 часов. Лучше, конечно, иметь еще больше времени на каждый мотив. Чем дольше вы снимаете на одном месте, тем эффектнее выглядят на снимке звездные трассы.
Звездные пути можно снимать с многоминутной/многочасовой экспозицией или создать снимок из нескольких снимков. При съемке с 2 х часовой экспозицией недостатком является то, что заранее почти невозможно оценить результат. Часто снимок получается слишком светлым и шумным. Поэтому есть смысл делать несколько снимков и соединять их или в фотошопе, или с помощью, например, программы Startrails.de
Для того, чтобы правильно определить выдержку, вы можете использовать калькулятор, о котором мы рассказывали вчера.
Настройки камеры
Настройки камеры для этого вида фотографии довольно просты. Диафрагма в соответствии с вашими творческими задачами (обычно f8 до f11). ИСО не более 100, иначе снимки будут очень шумными.
Время экспозиции 5-10 минут, лучше 15 минут для отдельных снимков. Сколько снимков нужно будет для съемки в течении примерно 3 часов, вы можете легко посчитать.
Можно использовать программируемый пульт дистанционного управления, где вы можете задать количество снимков и интервал съемки. Нажимаете на кнопку старт один раз и потом ждете, пока все не закончится.
Фокус
В полной темноте, часто бывает трудно найти подходящую точку для фокусировки. Фокусируйтесь на какую нибудь отдаленную светлую точку или с помощью фонарика (т.е. сами создайте с помощью фонарика точку фокусировки). После того, как вы нашли пункт для фокусировки, не забудьте отключить автофокус, иначе камера опять будет пытаться сфокусироваться на черном небе.
Если у вас нет возможности найти точку фокусировки, настройте фокус вручную «на бесконечность». Однако не забудьте, что диапазон резкости многих объективов не распространяется на бесконечность, поэтому для оптимальной резкости вернитесь на 1-2 мм.
Оборудование
Камера с возможностью устанавливать ручные настройки и функцией
“Bulb”
Штатив
Пульт дистанционного управления
Фотография звездных трасс требует времени и терпения. Если вы все сделаете правильно, вы будете награждены прекрасными результатами.
Вот несколько фотографий австралийского фотографа Линкольна Харрисона для вдохновения:
