Артем Кашканов, 2019
Тема выбора фотоаппарата, наверное, всегда была и будет актуальной. Время идет, техника меняется, старые материалы, написанные на эту тему, безнадежно устаревают. Общие принципы остаются неизменными, но огромное количество нюансов заставляет иначе взглянуть на проблему выбора. Цель статьи Какой фотоаппарат самый лучший - расставить все точки над i в вопросе покупки цифровой фотокамеры учитывая современную ситуацию на рынке. Статья ориентирована в первую очередь на начинающих фотолюбителей, но, я уверен, статья будет полезна и опытным пользователям.
С чего начать выбор "самого лучшего" фотоаппарата? В первую очередь вы должны определить тот круг задач, для которых будет использоваться камера. Задачи могут быть совершенно разными и нужно смириться с тем, что абсолютно универсальной фотокамеры просто не существует. Это то же самое, что и выбор автомобиля - за одну цену можно купить легковой "Мерседес" или грузовик "КамАЗ". Из точки А в точку Б можно перемещаться и на том и на другом, но задачи у этих машин совершенно разные, равно как и требования к навыкам водителя.
То же самое и с фотокамерами. Например, чтобы поехать с друзьями на пикник и там "пофоткать для истории" совершенно не обязательно тащить туда профессиональную камеру (хотя, находятся энтузиасты), вполне достаточно смартфона - ведь фотографии с таких мероприятий, как правило, не идут дальше социальных сетей и домашних фотоальбомов.
Для профессиональных целей требования к технике совершенно другие. Легкость, компактность уходят на задний план, а приоритетными становятся совершенно другие параметры - качество изображения при недостаточном освещении, скорострельность, цветопередача, динамический диапазон, производительность и автономность камеры.
Таким образом, выбор "лучшей фотокамеры" - это всегда компромисс между возможностями техники, ее размерами, удобством в ее использовании, ценой и возможностями апгрейда системы.
В этой статье я отвечу на четыре самых главных вопроса, которые возникают при выборе фотоаппарата: кроп или полный кадр, оптика - сменная или несменная, зеркалка или беззеркалка, мыльница или смартфон. Цель моей статьи - не назвать конкретную модель, которую вам нужно купить, чтобы обрести счастье в жизни, а просто систематизировать знания по данной теме. Я проходил через проблему выбора фотоаппарата многократно и не по наслышке знаю о том что такое муки выбора:) Все что написано в этой статье - мое сугубо личное мнение, которое сложилось за многие годы увлечения фотографией. Принимать его или нет - дело ваше.
Одним из основных критериев, по которым камеры делятся на "хорошие и плохие", является физический размер матрицы . Он измеряется не в , а в миллиметрах (или дюймах). Именно этот параметр оказывает решающее влияние на качество фотографий - цветопередачу, уровень шумов, динамический диапазон (возможность одновременной проработки на снимке и ярких цветов и глубоких теней).
Если не вдаваться глубоко в теорию, правило простое - чем больше размер матрицы (в миллиметрах), тем более "художественную" картинку с ее помощью можно получить при наличии хорошей оптики и рук, растущих из правильного места:) Большая матрица способна передать свет, цвет, с ней можно управлять глубиной резкости и вообще творить шедевры. Матрицы малого размера на все это способны в гораздо меньшей степени.
Со светом и цветом вроде все понятно, но что такое "глубина резкости" на фотографии и зачем она нужна? Взглянем на два примера фотографий:
Возможность управлять глубиной резкости (правильное название - глубина резко изображаемого пространства, ГРИП) - неоценимое качество при художественной фотосъемке. Огромную актуальность ГРИП имеет при портретной съемке - портрет с размытым задним планом в большинстве случаев смотрится намного эффектнее, чем аналогичный снимок с резким фоном.
Исходя из выше сказанного может возникнуть ошибочный вывод, что фон на картинке размывает матрица. Это не так! Фон на портретах размывает объектив . И главное отличие камер с "малыми" и "большими" матрицами в том, что объективы, которые в них используются совершенно разные. Оптика, которая используется на полнокадровых фотоаппаратах способна размыть задний план почти "в ноль". Объектив камеры в смартфоне не способен на это по определению. Все дело в такой характеристике как фокусное расстояние . Чем оно больше, тем более "размывающий" будет объектив. Схематично его можно показать следующим образом:
Обратите внимание, что с изменением размеров матрицы пропорционально сокращается фокусное расстояние объектива (при сохранении такого угла охвата пространства на фотоснимке). Вместе с ним уменьшается способность его размывать задний план. Вот и объяснение того, почему на зеркалки/беззеркалки можно снимать портреты с размытым фоном, а на мыльницы и смартфоны - нет. Кстати, если бы на это диаграмме были представлены смартфоны, они расположились бы справа от "мыльницы".
Более просто и наглядно эту зависимость описывает такой параметр как кроп-фактор - коэффициент, во сколько раз матрица фотоаппарата меньше пленочного кадра (36*24 мм). У "топовых" камер кроп-фактор равен 1 (то есть размер матрицы соответствует пленочному кадру), у большинства камер полупрофессионального и продвинуто-любительского класса кроп-фактор от 1.5 до 2 (у каждого производителя техники свой). Компактные недорогие мыльницы и смартфоны имеют кроп-фактор 5-6 и больше.
Есть распространное убеждение, что кроп-фактор каким-то образом меняет фокусное расстояние и светосилу объектива, превращает "полтинник" в "портретник" и тому подобное. Это заблуждение. Кроп-фактор ничего не меняет, он лишь создает иллюзию съемки на объектив с большим фокусным расстоянием из-за того, что картинка обрезается по краям и угол охвата кадра сужается. Чтобы как-то упростить понимание этого механизма было введено понятие "эквивалентного фокусного расстояния". Таким образом на кропе 1.6 объектив 50 мм имеет эквивалентное фокусное расстояние 80 мм, но по факту так и остается "полтинником" и фон на портрете размывает как "полтинник", а не "восьмидесятник".
Помимо размытия заднего плана кроп-фактор косвенно влияет на качество картинки в целом - полнокадровые матрицы в общем и целом превосходят кроп по глубине цвета, динамическому диапазону, они имеют большую рабочую чувствительность ISO (меньше шума на фотографиях). Именно из-за этого для получения снимков профессионального качества лучшим выбором будет полнокадровая камера.
Несмотря на все свои достоинства полный кадр имеет и ряд недостатков. Самый главный из них - это стоимость камеры и объективов для нее, причем цена далеко не всегда пропорциональна приросту качества по сравнению с более простой моделью камеры. Бывает так, что за прирост качества в условные 10% приходится переплачивать 100% и более! На мой взгляд это оправдано, если камера используется как средство производства и эти вложения окупятся. Но даже в этих случаях чаще всего гораздо выгоднее взять камеру в аренду (это так, мои мысли вслух).
Второй недостаток полного кадра - габариты и вес. Тушка по размерам и весу может не отличаться от "кропнутой", но полнокадровая оптика заметно габаритнее и тяжелее. Здесь тоже стоит оценить свой уровень энтузиазма и физические возможности. Полностью укомплектованный фоторюкзак может весить 5 килограмм и больше. Понесете вы это с собой, скажем, в длительный поход по пересеченной местности? Может все-таки поищем что-то покомпактнее и полегче?
По мере уменьшения марицы фотоаппарат из громоздкого и тяжелого прибамбаса имеет свойство превращаться в легкий и изящный гаджет. Расскажу немного о своем опыте в этом вопросе...
Когда я после пяти лет "полнокадровой" жизни приобрел свою первую кропнутую беззеркалку, я вздохнул с облегчением! Аппарат весил раза в четыре легче и вместо рюкзака поместился в небольшую сумку. Качество же фотографий в большинстве случаев оказалось практически неотличимым от "полного кадра" - по крайней мере, при использовании хорошего объектива.
Естественно, в ряде случаев кропнутая камера уступала полнокадровой - не так хорошо размывала фон на портрете, фотографии, сделанные при слабом освещении были шумнее. Но разительных отличий не было. Разрыв между кропом 1.5-2 и "мыльницей" гораздо больше, чем между кропом и полным кадром.
В течение четырех лет я решал для себя вопрос - кроп или полный кадр? Я решил его в пользу кропа и вот почему:
Итак, как мы видим, при выборе между кропом и полным кадром все не так однозначно. Лично я считаю для большинства фотолюбителей предпочтительнее будет именно кропнутая камера. Уже сейчас разрыв в качестве картинки между кропом и полным кадром не так велик, как многие себе представляют - даже если разница заметна, она не критична. Уверен, что со временем этот разрыв будет еще сильнее сокращаться.
Единственный недостаток кропа по сравнению с полным кадром, от которого никак не избавиться - неспособность размыть задний фон "в кашу". Этому препятствуют уже законы физики. Вот, собственно, все! Если вы не можете с этим смириться - покупайте полный кадр:)
Про матрицы и тушки уже было сказано достаточно слов, теперь пришло время поговорить о не менее важной вещи - объективе.
Объектив - это главный элемент фотокамеры, как бы странно это не звучало. Качество изображение на 90% зависит именно от объектива, поэтому к выбору этого устройства стоит подойти ответственно.
Мы уже определились, что большая матрица хорошо, а маленькая плохо. Теперь давайте определимся относительно сменной и несменной оптики. Здесь уже все не так однозначно.
Как известно, зеркалки и системные камеры (беззеркалки) подразумевают использование сменной оптики. Но есть на рынке еще один класс фотокамер - это "премиум-компакты". В отличие от обычных мыльниц они имеют матрицы размером 1 дюйм, то есть, по размерам они сопоставимымы с "кропнутыми" камерами. Но отличие от зеркальных и системных камер эти компакты имеют несменные объективы - довольно качественные, но несменные.
Для чего вообще менять оптику на фотоаппарате? Если даже поверхностно изучить основы композиции в фотографии, то можно выяснить, что разные сюжеты для лучшей передачи на фотоснимке принятно фотографировать с разными фокусными расстояниями. Фокусное расстояние определяет широту угла охвата объектива. Чем оно меньше, тем шире угол обзора. Широкоугольный объектив "отдаляет" объекты, но позволяет поместить в кадр довольно большой сектор пространства. Соответственно, увеличение фокусного расстояния дает обратный эффект - угол обзора сужается, тот фрагмент пространства, который попал в поле зрения "растягивается" на весь кадр.
На приведенных выше примерах показана разница между картинкой широкоугольным и телеобъективом. Для чистоты эксперимента, конечно, стоило снимать с одной точки, но я думаю, смысл понятен.
Фотографии, приведенные выше - это две крайности. В повседневной съемке чаще всего используются фокусные расстояния, при которых перспектива приближена к той, что мы видим своими глазами.
Эти два примера фотографий иллюстрируют наиболее типичное применение фотокамеры в любительских целях - фотографировать пейзажи и своих друзей и близких (либо в домашней обстановке, либо на фоне этих же пейзажей).
Эти фотографии приведены здесь не просто так. Если вы купите фотоаппарат с несменной оптикой, скорее всего вы будете оганичены диапазоном фокусных расстояний 28-70 мм (возможно, чуть больше, но не намного). Этот фотоаппарат позволит вам получать фотографии очень хорошего качества, но если вдруг вы захотите всерьез заняться пейзажной фотографией, то с данной камерой вы уткнетесь в ограничение по широкому углу - ближе 28 миллиметров вы "задвинуть" объектив не сможете. Другая крайность - фотоохота. Здесь вам уже будет не хватать "длинного" конца и с этим ничего не поделаешь. Фотоаппараты с несменной оптикой хороши для прогулок налегке - они легко поместятся в карман вашей куртки, позволят делать снимки замечательного качества, но съемка каких-то нетипичных сюжетов вам будет недоступна.
Если фотоаппарат подразумевает использование сменной оптики, то все эти ограничения снимаются. Естественно, объективы стоят денег, иногда немалых. Но если вы человек творческий, планируете учиться, расти и развиваться, то я настоятельно рекомендую приобретать фотоаппарат именно со сменной оптикой. Даже несмотря на то, что со штатным объективом качество картинки может уступать премиум-компактам (а так скорее всего и будет!), такая камера даже с дешевым фиксированным объективом (без зума) с точки зрения качества способна оставить далеко позади камеру с несменной оптикой.
Если вы решили приобрести фотоаппарат со сменной оптикой, перед вами встает следующая задача - выбрать тип камеры. Выбор невелик - либо это зеркальная камера, либо системная (беззеркалка). Для начала посмотрите на эту картинку:
Это сравнение размеров и массы беззеркалки с "топовым" штатным объективом и зеркалки с объективом среднего класса.
В настоящее время зеркалки и беззеркалки популярны примерно в одинаковой степени и выбор в значительной степени зависит от ваших личных предпочтений. По большому счету наличие или отсутствие зеркала в конструкции камеры никак не отражается на качестве получаемых фотографий. Немного отличается съемочный процесс.
При съемке на зеркальную камеру мы смотрим в оптический видоискатель, который через систему зеркал нам показывает картинку такой, в каком виде она попадает в объектив. У системных камер для этого используется экран или электронный видоискатель, который показывает нам картинку в таком виде, как ее "видит" матрица. Что лучше - оптический или электронный видоискатель? Однозначный ответ дать нельзя - и у того и у другого есть свои плюсы и минусы.
Оптический видоискатель хорош тем, что передает картинку "как есть" - безо всяких приукрашиваний, задержек, мерцания и т.д. Поскольку он всего лишь система зеркал и линз, он не потребляет электроэнергию, тем самым продлевая время работы камеры от аккумулятора. С другой стороны, у зеркального видоискателя есть и недостатки. У большинства камер он имеет покрытие не 100% кадра, а чуть меньше - 95-98%. Из-за этого в кадр могут попадать лишние объекты по краям кадра и придется дополнительно кадрировать снимок, незначительно теряя его разрешение. Зеркальный видоискатель отражает минимум "служебной" информации - выдержка, диафрагма, ISO, экспокоррекция. Заставить его показывать, скажем, живую гистограмму, баланс белого или электронный уровень невозможно. Из-за этого есть повышается вероятность бракованного снимка из-за неправильного уровня экспозиции, баланса белого, завала горизонта. Чтобы окончательно оценить правильность настроек и кадрирования нужно делать пробный снимок, отрываться от видоискателя, смотреть на экран и в случае ошибки вносить поправки в настройки. На это тратится дополнительное время, однако при должном опыте количеству подобных дублей сводится к минимуму.
Главное достоинство электронного видоискателя (ЭВИ) - он отображает информацию, снятую с матрицы с уже примененными настройками камеры и дает возможность оценить результат еще до срабатывания затвора. Видоискатель полностью дублирует содержимое экрана камеры при съемке и просмотре. Помимо самой картинки ЭВИ может отображать массу нужной информации - помимо выдержки и диафрагмы можно вывести живую гистограмму, электронный уровень, подсвечивать переэкспонированные и недоэкспонированные области, обводить рамкой объекты, на которые наведена резкость, выводить картинку с применением выбранного стиля изображения, баланса белого. Это очень здорово помогает при съемке и позволяет сократить до минимума количество "пристрелочных" дублей. То есть, можно вести съемку, не отрывая глаз от видоискателя - экономится время, упускается меньше интересных моментов. Расплачиваться за это приходится дополнительным энергопотреблением, которое возникает при работе матрицы и видоискателя. У старых камер электронный видоискатель отображал картинку с небольшой задержкой, это затрудняло съемку в движении, однако у современных камер задержка в отображении если и есть, то очень незначительная. Электронный видоискатель есть не у всех системных камер. Модели попроще и подешевле лишены этой опции и для съемки используется экран. В принципе, ничего в этом страшного нет за исключением съемок в яркую солнечную погоду, когда экран может выглядеть бледно. Хотя для полноценной работы лучше предпочесть фотокамеру с видоискателем.
Второе отличие зеркалки от системной камеры - это автофокус .
Автофокусировка у зеркальной камеры осуществляется по фазовым датчикам . Отличительная черта этого механизма - если объект не в фокусе, фотокамера "знает", в какую сторону надо крутить фокусировочный механизм, что в общем случае ускоряет наведение на резкость. С другой стороны, датчики фокусировки расположены не в плоскости кадра (поверхность матрицы), а в отдельном блоке, расположенном перпендикулярно ей. Из-за этого может возникнуть рассогласование - по датчикам резкость вроде бы наведена (точки в видоискателе подсветились), а на фотографии объект оказался нерезкий. Это явление называется "фронтфокус" и "бэкфокус" (в зависимости от того, в какую сторону автофокус дает промах). Оно лечится юстировкой фотокамеры и объектива в сервисном центре. Особенно часто фокус мажет при использовании светосильных объективов на недорогих тушках.
У современных зеркальных камер есть режим "живого просмотра" - Live View, при котором зеркало поднимается и фокусировка происходит по контрастному методу, как у беззеркальных камер. Он нем пойдет речь ниже.
В системных камерах используется преимущественно контрастный метод фокусировки при котором в роли датчиков автофокуса выступает сама матрица. Информация с матрицы считывается и обрабатывается в реальном времени. Специальный алгоритм определяет - достаточно ли резок объект в зоне фокусировки. Если резкость недостаточная, дается команда объективу на смещение фокусировочной группы линз, которое будет происходить до тех пор, пока не будет обеспечена максимальная контрастность краев объекта. При этом первоначальное направление фокусировки может быть определено неправильно и автофокус какое-то время "елозит" туда-сюда, причем чем хуже освещенность, тем дольше происходит фокусировка. Контрастный способ уступает фазовому в скорости, но превосходит в точности фокусировки - такие вещи как "фронтфокус" и "бэкфокус" беззеркалками неведомы. У современных системных камер проигрыш по скорости фокусировки зеркальным камерам минимален, а то и вовсе отсутствует.
Во многих современных камерах применяется механизм гибридной фокусировки, при которой часть пикселей матрицы используются в роли фазовых датчиков. Гибридная фокусировка сочетает в себе скорость фазовой и точность контрастной фокусировки. Гибридная фокусировка может использоваться как в зеркалках (в Live View), так и в беззеркалках и сводит их отличия в плане работы автофокуса к нулю.
Системные камеры имеют более простое устройство затвора (без подвижного зеркала), в следствие чего они превосходят зеркалки по скорости серийной съемки в среднем в 1.5 раза. По своему опыту могу сказать, что даже если вы не увлекаетесь съемкой "пулеметными очередями", это свойство может сыграть важную роль при съемке каких-то быстро протекающих событий. Это могут быть спортивные мероприятия, танцы, активный отдых, игры с домашними животными. В быстротечных моментах скрывается огромное количество эмоций, которые практически невозможно поймать, снимая 4 кадра в секунду (типичная скорострельность для любительской зеркалки). Это еще один большой плюс беззеркалок.
В остальном расклад такой:
Вывод - с каждым годом поводов покупать зеркальную камеру становится все меньше и меньше. Для подавляющего большинства задач в рамках любительской фотосъемки покупать зеркалку сейчас смысла уже нет.
Ожидаю шквал критики, но все что сказано выше - лично мое мнение, основанное на собственном опыте.
Эта часть статьи для тех, кому не ставит перед собой сверхзадач в области фотографии, а ищет простой "фоторегистратор", который был бы всегда под рукой. Не буду приводить доводы технического плана, просто покажу один график:
Это статистика продаж камер ведущих производителей на период с 2003 по 2018 год. По графику четко видно, насколько резко упала популярность "мыльниц" за последние 5-6 лет, при том что количество продаж амер со сменной оптикой принципиально не изменилось. Как вы думаете, почему это произошло?
Лично мое мнение - уж если покупать фотоаппарат-мыльницу сейчас, то это должна быть фотокамера с матрицей 1" и больше. Только в этом случае она сможет превзойти смартфон по качеству картинки и функциональности. Это камеры Sony RX, Canon Gx, Panasonic Lumix LX. В этих сериях есть модели разных ценовых категорий, но редко они стоят дешевле 500 долларов. И если фотоаппарат покупается для творчества, рекомендую опять вернуться к прочтению раздела " ".
Дешевые мыльницы за 200-300 долларов с матрицами 1/2,3" покупать нет никакого смысла, это просто деньги на ветер. За эти деньги можно купить смартфон, который будет снимать не хуже, будет всегда под рукой и будет выполнять множество других полезных функций:)
Предположим, стоимость фотоаппарата вашей мечты оказалась на несколько тысяч рублей меньше, чем вы планировали потратить. В этом случае у вас возникает соблазн докупить для фотоаппарата некоторые дополнения и аксессуары, которые впоследствие смогут разнообразить вашу жизнь. В первую очередь я могу посоветовать две вещи:
Новый фотоаппарат как правило не комплектуется флешкой, либо ее объем слишком мал для повседневного использования. Выбор флеш-карт для фотокамер огромен, они отличаются по формату, объему, скорости и цене. По формату - все понятно. Если ваша камера работает с SD (и ее разновидностями SDHC, SDXC), то выбирать нужно именно из них.
Какой объем флешки выбрать? Все зависит от задач. Если это фотосъемка, то для большинства современных камер более чем достаточно флешки на 32 гигабайта - этой емкости достаточно чтобы вместить несколько тысяч кадров в формате Jpeg и около 1000-1500 в формате RAW (при разрешении 20-25 мегапикселей). Для видеосъемки лучше приобретать флешку побольше - 64, 128, 256 гигабайт. В зависимости от разрешения видео расход флешки будет разным. Важно еще учитывать максимальный объем флешки, поддерживаемый камерой.
Что касается скорости - в принципе для съемки в Jpeg одиночными кадрами большой разницы нет, можно купить самую дешевую флешку. Но все же это не отменяет необходимости иметь запас по скорости - он пригодится при съемке в RAW (особенно, серийной), съемке видео высокого разрешения. В конце концов, чем больше мегапикселей у камеры, тем более она требовательна к скорости флешки.
В зависимости от скорости обмена данными, максимального объема и максимального размера файла флешки делятся на множество классов и подклассов. Об этом я расскажу в одной из следующих статей. Пока принцип такой - выбираем флешку стоимостью чуть выше средней (для своего объема).
Здесь требования такие:
1. Сумка должна вмещать камеру в полной выкладке - вместе с зарядным устройством, запасными флешками, местом под дополнительный объектив (если предвидится возможность его приобретения)
2. Камера должна быть хорошо зафиксирована (это достигается с помощью внутренних перегородок на липучках), но в то же время она не должна быть впритык по размеру - если для того, чтобы застегнуть сумку, нужно приложить усилие, этот вариант отбрасываем. То же самое, что и с обувью.
3. Внутреннее покрытие не должно ворситься. Обычно этим грешат самые дешевые сумки, обшитые изнутри некачественным материалом, от которого при естественном износе отделяются отдельные волоски. Эти волоски потом могут оказаться в самых неожиданных местах, в т.ч. на матрице камеры с несменной оптикой (невероятно, но факт!)
Как должна лежать камера в сумке? Объективом вниз, объективом вверх или на боку? Единого мнения на этот счет нет. Лично мне больше нравится объективом вниз - камеру удобнее вынимать из сумки. Еще есть довод в эту пользу, что при таком положении камеры на матрицу оседает меньше пыли. Из мягких вставок сформирован ложемент для тушки, под объективом внизу есть небольшой зазор. По бокам остаются "отсеки" для запасных аккумумуляторов и второго объектива.
Желательно, чтобы сумка имела капюшон - водонепроницаемую накидку, которая вытаскивается из специального кармашка и закрывает сумку от дождя.
Я помню автор какой-то умной книги о фотографии рекомендовал фотографировать пейзаж только со штатива, даже днем. Лично я считаю этот совет устаревшим. Современные камеры имеют вполне высокое рабочее ISO, чтобы снимать с рук с утра до вечера. Штатив реально нужен только при ночной съемке. Покупать его сразу вместе с камерой точно не нужно!
Защитный фильтр - это стеклышко, которое прикрывает переднюю линзу объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. В случае падения камеры оно защищает переднюю линзу от сколов и трещин. В принципе, вещь полезная, но есть одно но... Дешевые защитные фильтры почти всегда снижают контрастность картинки, особенно при съемке против источника света, могут стать причиной появления дополнительных бликов. Дорогие фильтры этих недостатков лишены, но их стоимость может превышать стоимость "китового" объектива.
Лично мое мнение - защитный фильтр уж если покупать, то хороший и дорогой. Защищать дорогим фильтром дешевый объектив смысла нет. Падение камеры - явление редкое, а от отпечатков пальца можно приобрести комплект для чистки оптики - это будет гораздо дешевле.
Самый универсальный и сбалансированный по всем характеристикам фотоаппарат на сегодняшний день - это кропнутая беззеркалка со сменной оптикой и электронным видоискателем. Такая камера подойдет как минимум 90% покупателей! Производитель не важен - Canon, Sony, Panasonic, Olympus, Fujifilm. Главное, чтобы камера легла вам в руку. Объектив для начала подойдет китовый, потом поснимаете и решите, чего вам в нем не хватает - то ли каких-то фокусных расстояний, то ли светосилы, то ли чего-то другого. Этот выбор я сделал лично для себя и ни разу об этом не пожалел.
Если мой выбор вам не нравится - ваше право. Никто не запрещает вам купить зеркалку или премиум-компакт. Никто не запрещает купить полнокадровую камеру или смартфон. Главное - вы теперь знаете что хотите, значит моя миссия выполнена:)
До недавнего времени я оказывал услугу консультации по выбору фотокамеры по вашим критериям. Сейчас я ее не оказываю . В виду занятости у меня исчезла возможность регулярно знакомится с новинками фотоиндустрии, посещать презентации и выставки новинок. Поэтому максимум, что я могу сделать - скинуть ссылку на Яндекс.Маркет с подборкой фотокамер с подходящими под ваши задачи характеристиками, окончательный выбор за вами.
В современном мире мало кто приобретает наручные часы для того, чтобы использовать их в качестве индикатора времени – для этого сгодится и всегда находящийся под рукой смартфон. Похожая ситуация произошла и с фотоаппаратами – зачем приобретать отдельный девайс, если современные мобильники справляются с задачей не хуже?
Но есть отдельная категория потребителей, которая сегодня и впредь будет отдавать предпочтение самостоятельным камерам, а именно — любители фотографии, профессиональные и начинающие. Для последних мы и приготовили данную статью, в которой постараемся разобраться в вопросе: какой фотоаппарат лучше купить для начинающего фотографа?
Сперва определимся с видами существующих фотокамер:
Мыльницы . К достоинствам данных устройств относятся их дешевизна и компактность, а к минусам стоит отнести узкий, ограниченный функционал и отсутствие возможности менять оптику.
Беззеркальные
(системные) со съемной оптикой. Несложно понять, что от предыдущих данные камеры отличаются наличием возможности использовать сторонний объектив.
Зеркальные
. Ручные настройки и качественная матрица, сменная оптика и отличные результаты съемки в любых условиях при наличии необходимых навыков – все это вы получите, пожертвовав компактностью фотоаппарата и заплатив за него солидную сумму.
Именно последней категории камер, а именно зеркалкам, и будет посвящена сегодняшняя статья. Напоминаем, что целью данного материала является помощь читателю в выборе фотоаппарата для начинающего фотографа, а потому перед тем как посоветовать список камер, мы рассмотрим, на какие параметры стоит обращать внимание при выборе своей первой камеры, а каких ошибок следует избегать. Приступим.
В первую очередь необходимо взглянуть на следующие параметры:
Все эти пункты крайне важны для выбора подходящей конкретно вам техники. Но есть еще одно правило, игнорирование которого неизбежно приведет к неудовлетворительным результатам и негативным эмоциям от съемки на новую камеру – еще более важной составляющей фототехники, чем сама “тушка” фотоаппарата, является оптика. Потому помните: если вы заложили определенный бюджет на новую зеркалку, то в нее должно уместиться и устройство и объектив. А теперь посмотрим на лучшие предложения 2017 года в сегменте хороших, но недорогих зеркальных фотоаппаратов.
Характеристики:
К сильным сторонам данной камеры без сомнения относится великолепный 24.2 мегапиксельный сенсор, которого с головой хватит начинающему фотографу. Качество изображения будет сложно испортить даже при большом на то желании – высокопроизводительная и надежная система автофокусировки в этом поможет. Встроенный модуль Wi-Fi с NFC – все как у более дорогих моделей семейства Canon, включая отличный поворотный ЖК-дисплей.
Что немного расстраивает, так это ёмкость аккумулятора, для длительных вылазок в места, где не доступны розетки, придется озаботиться покупкой дополнительной батареи, но начинающий фотограф вряд ли сходу осилит столь продолжительные сеансы фотоохоты. Хорошая камера для начинающих – “тушка” обойдется в 30 000 рублей, можно найти хорошие предложения на рынке с kit-объективом порядка 35 000 рублей.
Характеристики:
Очень похожая, но более старая и, соответственно, бюджетная модель. Визуально отличить от 750D ее практически невозможно, а потому вы вновь получите наилучшую в своем классе эргономику и отличный ЖК-дисплей, в данном сегменте Canon дает фору конкурентам из Nikon в этих аспектах.
К минусам сразу стоит отнести устаревший сенсор, датированный еще 2010 годом, и крупно уступающий в производительности более современным аналогам. Профессионал легко различит снимки, сделанные на эту и на более современную модель, но новичку потребуется много времени и труда, прежде чем он добьется подобных высот. А потому в качестве стартового аппарата – это неплохой выбор. Данная модель стоит 30 000 рублей уже в комплекте с объективом, но если вы планируете пользоваться первой камерой продолжительное время, то стоит немного добавить и приобрести Canon более современного поколения.
Характеристики:
А это, пожалуй, лучший выбор для тех, чьи финансы жестко ограничены. На момент своего появления данная камера была самой маленькой зеркалкой в мире, что также вызывало симпатии миниатюрных девушек-фотографов.
Сенсор тут тоже не блещет технологичностью, но для первой зеркалки – вполне неплохо. Все фирменные бонусы Canon тут присутствуют, а меньшее количество кнопок на аппарате и слегка обрезанный функционал пойдет новичку скорее на пользу.
Качество снимков, конечно, не сможет конкурировать с коллегами, обладающими матрицами 22,4 или 24 мегапикселя, но, напоминаем, для того, чтобы ваш глаз научился улавливать разницу, понадобится время. Зато цена без сомнения радует – за 25 000 рублей можно купить камеру в комплекте с kit-объективом и сразу быть готовым к съемкам. Правда стоит помнить о ёмкости батареи, она, как и камера, довольно мала. Наилучший вариант при бюджетных ограничениях.
Характеристики:
Pentax понимают свою вторичность на рынке производителей фотокамер, а потому делают упор на соотношение цены и качества, чем, несомненно, порадуют начинающих фотографов. Всепогодная защита камеры, которую Canon и Nikon предлагают на дорогих профессиональных аппаратах, здесь предлагается за разумную сумму.
Пользователи отмечают великолепную систему автофокусировки, которая на первых порах значительно облегчает работу. Минусы у камеры вытекают из имени производителя – вам будет доступен весьма ограниченный набор объективов. В целом данная камера с точки зрения имеющегося функционала и предложенных дополнительных фич является наиболее продуктивной из списка, а потому и ее цена, порядка 45 000 рублей за “тушку”, удивлять не должна.
Характеристики:
Пожалуй, лучшая камера из списка. Сенсор сопоставим с более дорогими моделями бренда, предназначенными для энтузиастов, а отсутствие сглаживающего фильтра делает изображение четким и резким. Особенно хороша для новичка данная камера наличием встроенного учебника, который поможет постичь азы фотоискусства.
К минусам можно отнести отсутствие встроенного Wi-Fi модуля и поворотного дисплея, которыми хвалятся модели от Canon. Камеру можно приобрести от 28 000 рублей за “тушку”, что для ее характеристик является очень хорошим предложением.
Надеемся, благодаря этой статье вам будет проще выбрать фотоаппарат для начинающего и получить удовольствие от фотосъемки, а возможно и сделать это искусство своей профессией.
Матрица
Одна из главных, и дорогих частей фотоаппарата. В принципе, чем больше размер матрицы - тем лучше. А вот количество пикселей не должно быть решающим при выборе цифрового фотоаппарата. 12-15 мегапикселей будет вполне достаточно для того, чтобы напечатать фотографию 40×30 см, или полюбоваться ею на большом экране телевизора. Для печати фотографии 10×15 вполне достаточно трех миллионов пикселей. Кстати, физические размеры фотографий могут быть разными: 4×3, или 10×15.
Размер матрицы указывается в дюймах: 1/2.5 - соответствует 5,76×4,29 мм, 1/1.8 - 7,176×5,319 мм. Конечно, второй вариант будет предпочтительней. Слишком большое количество пикселей должно насторожить - как правило, чем пикселей больше, тем они меньше размером, и света на каждый пиксель будет попадать меньше - отсюда шумы. Более важным фактором при выборе компактного цифрового фотоаппарата является светочувствительность. То есть, у какого фотоаппарата при слабой освещенности снимок лучше, тот и следует выбрать.
Проверить это можно так же, как и видеокамеру: берете друга с флэш-картой, приходите в магазин, обязательно ставите на фотокамерах одинаковые параметры (лучше минимум, максимум, и среднее ISO), и делаете несколько одинаковых кадров. Затем дома в спокойной обстановке анализируете и сравниваете. Иногда число чувствительных элементов (пикселей) не совпадает с количеством пикселей в получаемом изображении, обратите на это внимание. Либо ищите технические характеристики изделия в интернете.
Объектив
Наверное, на втором месте по важности, после матрицы. Объективы на дешевых фотоаппаратах делают из пластика. Основные параметры при выборе: увеличение, светосила и фокусное расстояние. За большим увеличением гнаться не стоит, 5-7 крат вполне хватит. Чем больше зумм, тем больше тряска, и фото получатся размазанным. Если выбрать фотоаппарат со стабилизатором, можно увеличение и побольше, практика покажет. Лучше всегда подойти к объекту съемки, чем увеличивать зумм. Увеличение естественно оптическое, про цифровое забудьте.
Светосила обозначается буквой F, например: F-3,5. Чем меньше число - тем лучше. На сегодня 3,5 - нормально, если найдете 2,8 - отлично. Значение светосилы написано вокруг линзы, например так: 3.1 х 6.3. Эти числа означают величину светосилы на широком угле и максимальном приближении.
Фокусное расстояние - это угол, который охватывает камера. Чем первая цифра меньше - тем шире будет угол обзора, то есть больше людей войдет в кадр при съемке в тесной квартире. А чем больше вторая цифра - тем ближе можно увидеть объект, то есть больше зумм. Выглядит примерно так: 24 - 288 мм, это с пометкой "35 мм эквивалент". Если присутствуют ручные настройки выдержки и диафрагмы - это хорошо.
Карточка
То, на что записывается фотография. Основные типы карт памяти: Secure Digital, Compact Flash, Memory Stick. Я бы посоветовал SD (Secure Digital). Самое хорошее соотношение цена - качество. К тому же при смене фотоаппарата, эти карточки, скорее всего, подойдут и к новой модели. Важным фактором является возможность использования в фотоаппарате карточек большого объема. Лучше сразу купить вместительную карточку, и снимать без ограничений.
Также для карточки важным показателем является скорость записи, при маленькой скорости Вы не сможете снять серию кадров (и тем более - видеоролик). Кстати, функция серийной съемки должна присутствовать. Неплохо, если у фотоаппарата есть встроенная память, всегда будет запас.
Видоискатель и экран
От этого зависит, как Вы будете видеть объект съемки. В большинстве случаев Вы будете пользоваться экраном, но в яркий солнечный день информация на нем может быть не видна, здесь и выручит видоискатель. Почти всегда, при съемке используется автоматическая наводка фокуса, поэтому видоискатель необходим только для визуального контроля снимаемого сюжета. Очень облегчает съемку наличие поворотного или откидного экрана. Нужно, чтобы на дисплее отображались все параметры съемки - это пригодится для последующего анализа.
Вспышка
Все цифровые фотоаппараты снабжены встроенными вспышками. Здесь критерий для выбора один: чем мощнее вспышка - тем лучше. Эти данные должны быть указаны в технических характеристиках фотоаппарата. Желательно выбирать фотоаппарат с возможностью принудительной вспышки, а не только автоматической. Например, если Вы снимаете человека, стоящего на фоне окна, то свет, попадающий на датчик, покажет что освещения достаточно, но лицо человека будет темное. Вот для этого Вам и пригодится возможность самостоятельно включить вспышку.
Если присутствует режим подавления красных глаз - это хорошо, Вам не нужно тратиться на удаление этого дефекта в фотосалонах. У более продвинутых моделей имеется гнездо для подключения внешней вспышки, но на первом этапе Вам оно ни к чему. Хорошая вспышка стоит больше Вашего фотоаппарата.
Батарейки или аккумуляторы
Аккумуляторы бывают пальчиковые (типа батареек), и прямоугольные (фирменные), все зависит от их емкости. Чем больше емкость, тем на дольше хватит фотографировать. Разница только в том, что пальчиковые аккумуляторы Вы сможете использовать в других устройствах, да и зарядник для них можно купить без проблем, а вот фирменные аккумуляторы кроме Вашего фотоаппарата больше ни к чему не подойдут. Кстати о зарядниках: чем медленнее они заряжают - тем лучше. На больше циклов хватит батареек.
Наличие функции видеосъемки фотоаппаратом
Я всегда говорил: видеосъемка фотоаппаратом - это извращение. Для этого существует видеокамера. Даже самая дешевая видеокамера снимает лучше самого дорогого фотоаппарата (любительского). Я имею в виду не только технические параметры, но и удобство съемки, и наличие необходимых функций. В фотоаппарате все это отсутствует, хотя картинка на дисплее может быть вроде хорошей. Скорее всего, на Вашем фотоаппарате эта функция будет присутствовать, когда Вы попробуете записать видео, Вы поймете, что видео получается, скажем так, не очень. Хотя в крайних случаях может и пригодиться. Подробнее на эту тему можете почитать на страничке «Видеосъемка фотоаппаратом ».
Если уж для Вас важно, чтобы функция видеосъемки присутствовала, то обращайте внимание на разрешение, чаще всего в цифровых фотоаппаратах оно не выше 1280 на 720, и на количество кадров в секунду, которое редко превышает 30. Если Вы выбираете фотоаппарат с функцией видеосъемки, то должен быть стабилизатор изображения. Стабилизатор бывает либо в объективе, либо в корпусе, но в принципе - лишь бы был.
Когда Вы сделаете свой выбор, перед покупкой надо обязательно проверить фотоаппарат. На корпусе не должно быть царапин, все кнопки должны хорошо нажиматься и нигде не заедать, в линзах не должно быть пузырьков и пылинок. В магазине Вам не удастся проверить все функции камеры, поэтому в первое время снимайте как можно больше, и на разных режимах. Если в фотоаппарате присутствует заводской брак, то в течение 14 дней Вы можете просто вернуть камеру в магазин и забрать деньги, если брак обнаружиться позже - Вам придется отдавать его в ремонт.
Выбирая фотоаппарат, не стоит торопиться, чтобы потом не было мучительно больно от впустую потраченных денег. Один и тот же фотоаппарат для женской и мужской руки будет разным, кому-то снимать будет удобно, а кому-то - нет. Помните, поспешный выбор, потому что завтра день рождения, ни к чему хорошему не приведет, Вы ведь покупаете фотоаппарат не на один раз. А правильный выбор - залог того, что Вы будете довольны покупкой, и процесс фотосъемки принесет много положительных эмоций, ведь фотография - это возможность сохранить мгновенье на века.
Если вопрос выбора стоит для Вас серьезно, и Вам хочется знать, не только как выбрать фотоаппарат и какой лучше, но и разбираться в маркировках объективов, предназначениях и правильном использовании различных функций фотокамеры, то на странице «Задать вопрос» Вы можете заказать обучение в видеоформате. В этом видеокурсе даны ответы на все вопросы, которые возникают у начинающего фотографа: что такое баланс белого, глубина резкости, гистограмма и экспозиция. Строение фотоаппаратов, виды матриц. Советы по выбору объектива, настройках фотокамеры и ухода за ней. И еще, много, много чего... Заполните форму, и после оплаты (500 руб.) я вышлю Вам ссылку на скачивание архива (224 Мб).
При покупке Вам нужно попросить продавца о скидке по номеру клубной карты - 0026. Подробнее с ассортиментом можно познакомиться на сайте www.intel-foto.ru
Если вас одолевают мысли об этом, то сразу скажу, что покупка цифрового фотоаппарата вас, скорее всего, не разочарует, т.к. это вещь полезная, нужная и очень удобная. Причем эта техника стала теперь вполне доступна, ибо, когда только появились цифровые фотокамеры, приобрести их было практически нереально из-за баснословных цен.
Служит для получения резкого изображения на матрице. Содержит наименование, тип (модель), а также диапазон фокусных расстояний (если это zoom-объектив) или конкретное значение в противном случае. Также указывается диапазон значений светосилы для zoom-объективов, т.к. в зависимости от фокусного расстояния изменяется светосила.
Объектив - это самая дорогая деталь аппарата и столь же сложная, поэтому более подробно МирСоветов подробно рассмотрит это устройство в статье « Выбор объектива для фотоаппарата ».
Матрица
Предназначена для преобразования спроецированного на нее объективом оптического изображения в цифровой сигнал.
Тут иногда указывается ее тип. CCD (ПЗС) - прибор с зарядовой связью. Является устаревшим типом, где считывание сигнала производится аналогично электронно-лучевой трубке (ЭЛТ) - последовательно слева направо и сверху вниз. Чувствительными элементами являются кремниевые фотодиоды. Естественно, параметры далеки от идеала. «Мыльницы» оснащены именно этим типом матриц.
CMOS (КМОП, кремний-металоксидный полупроводник) - это аналог оперативной памяти вашего компьютера, где считывание может происходить из любого места, достаточно лишь задать номер столбца и номер строки. Каждый пиксел здесь имеет усилитель считывания. Параметры таких матриц значительно превосходят вышеуказанный тип. Ими комплектуются «старшие» модели.
Live-MOS - выполнена на основе МОП (металоксидный полупроводник), имеет меньшее число соединений для одного пиксела и требует меньшего напряжения питания, что уменьшает энергопотребление и выделение теплоты. Такая конфигурация позволяет получить более «живое» изображение без свойственного вышеприведенным типам матриц перегрева и повышения уровня шумов.
Далее идет собственно разрешение в MPix (мегапикселях), а также иногда пишут геометрический размер. Кстати, чем больше геометрический размер при равном числе MPix, тем лучше. Естественно, при увеличении числа мегапикселей качество будет возрастать (с ранее указанной оговоркой).
Конечно, если выбор пал на непрофессиональную (или не на самую дорогую из бытовых) «мыльницу», то вам придется довольствоваться CCD матрицей. Но в этом нет большой беды, т.к. свои обязанности она будет выполнять вполне исправно. И может даже случиться так, что вы не почувствуете ее недостатков. Если же вы избрали «большой» аппарат, то отдайте предпочтение CMOS матрице.
Что касаемо числа мегапикселей, то вполне сносные снимки можно получить при их числе 5 и более. В противном случае, съемка будет иметь технический характер, ибо не позволит печатать фото более 10*15 (качество будет весьма посредственным).
Видоискатель
Видоискатель - это система выбора объекта(ов) фотографирования. А их, при всей сложности техники, всего четыре вида: ЖК-дисплей (жидкокристаллический - LCD); электронный EVF (electronic view-finder), оптические параллаксный и зеркальный видоискатели. Тип видоискателя не влияет напрямую на качество снимка, но, тем не менее, его значение в процессе получения хороших фотографий достаточно велико. В современных фотоаппаратах почти все модели имеют ЖК-дисплей, он может быть как в гордом одиночестве, так и в сочетании с другими типами: LCD+EVF и LCD+оптический.
Итак, в данное время почти все цифровые фотоаппараты снабжены именно LCD. Такое решение имеет свои как плюсы, так и минусы. Дисплей требует фоновой подсветки, без которой он работать будет, но пользователь не сможет ничего увидеть. Поэтому и применяют подсветку светодиодами. Если подсветка слабовата, то дисплей «слепнет» при интенсивном внешнем освещении. У более дорогих аппаратов дисплеи с более мощной подсветкой и они позволяют увидеть картинку на них практически при любом внешнем освещении (даже на солнце). Но это обуславливает их высокое потребление электроэнергии. Конечно, в серьезных аппаратах есть возможность регулировки яркости подсветки, что очень приятно. Как правило, это обозначается так: «Дисплей: Темный; Нормальный; Яркий».
Обратите внимание, что есть неподвижные (встроенные) дисплеи, а есть и подвижные. Последние позволяют изменять их положение, что бывает удобно при съемке под углом или сверху (снизу) и снизить уровень шумов (помех).
Имеется стандартный ряд размеров дисплея по диагонали: 1,5"; 1,8"; 2,0"; 2,5". Казалось бы, чем больше размер, тем лучше. Но это утверждение верно только отчасти. На самом деле, видно на большем дисплее лучше, его разрешение, как правило, выше, но и энергопотребление тоже выше. Хотя и дисплеи меньше 1,8" не следует брать в расчет, т.к. что-либо увидеть на таком дисплее будет проблематично. Кроме того, если вы более продвинутый фотограф, то пользоваться таким дисплеем будет сложно.
Для этой цели подойдет как раз видоискатель EVF. Это аналог видоискателя обычной «зеркалки» (об этом ниже), только здесь нет ни пентапризмы, ни зеркала, но смысл остается аналогичным. В таком видоискателе глаз прикладывается к специальному окошку-окуляру, где виден только дисплей.
Он лишен «ослепления», и на нем будет видно всегда. Еще одно преимущество EVF в том, что он имеет дисплей куда более меньших размеров, чем дисплей на задней стороне корпуса, а увеличение происходит за счет оптической системы видоискателя, снабженной системой коррекции зрения фотографа. Малый размер дисплея ведет к значительному снижению энергопотребления и шумов.
Но эти два типа видоискателей имеют один и тот же недостаток - инерционность дисплея. Обусловлена она тем, что информация на дисплее не может обновляться мгновенно. Тем более, она должна еще считываться с матрицы.
Оптические видоискатели не имеют приведенных недостатков, ибо не имеют электропитания вовсе. Параллаксный видоискатель - если вы помните фотоаппарат «Смена» или обычную пленочную «мыльницу», то вот такой видоискатель и имеется в виду. Это просто и надежно, но тоже имеет, тем не менее, недостатки. Во-первых, такой видоискатель «обрезает» 20% поле вашего зрения (т.е. реальный кадр получится на 20% больше). Таким образом что-то выйдет из поля зрения при съемке и появится на готовом отпечатке. Во-вторых, не позволяет оценить правильность фокусировки.
Ну, вот мы подошли к тому, что же значит - «зеркалка»? Это система реализации видоискателя через сложную систему, состоящую из окуляров, пентапризмы (пятиугольной призмы), зеркала с приводом и самого объектива. Изображение, созданное объективом, передается через эти элементы в окуляр видоискателя. Чтобы не мешало зеркало (оно затеняет матрицу или пленку), его на время экспонирования (спуска затвора) подымает привод, что порождает характерный звук затвора. Если вы внимательно прочитали, то вы углядели там слово «матрица». Казалось бы, опечатка вышла. Нет, есть и цифровики-«зеркалки», но они дороже, т.к. усложняется механизм.
Плюсы: отсутствие энергопотребления видоискателем и помех; отсутствие инерционности (для профессионалов это решающий момент); реальное отображение (без искажений).
Но есть и минусы: сложность конструкции и ее удорожание; снижение надежности; появление реакции фотоаппарата на хлопок зеркала (корпус немного дергается в вертикальном направлении).
Необходимо отметить, что одно из существенных преимуществ зеркальных фотоаппаратов состоит в возможности менять оптику, но этому вопросу МирСоветов также уделит отдельное внимание в статье, посвященной объективам.
Режимы съемки
Если вы пользовались пленочной камерой, то, я думаю, они вам известны.
Как правило, везде присутствует режим «Авто» - полностью автоматическая съемка, а также режимы «Спорт», «Портрет», «Пейзаж» и т.п. Назначение этих режимов понятно, тогда как существует, например, режим съемки с приоритетом диафрагмы. Как такими пользоваться, будет рассказано в одной из следующих статей.
Это встроенные или съемные (сменные) устройства для записи и хранения отснятого материала. Как вы наверно догадались, это и есть цифровая «пленка». У большинства цифровых фотоаппаратов имеется самая простая память - встроенная. Она, как правило, имеет размер 32 МБ, что существенно ограничивает ваши возможности, т.к. при высоком качестве, количество записанных фото будет крайне мало, да и скорость ее работы далека от совершенства. Поэтому лучше выбирать аппарат с возможностью использования сменных носителей информации. Тогда вы сможете, имея в запасе N-число карт памяти, снимать сколько угодно. Это крайне актуально в дальних поездках. Только покупая дополнительные карты, обратите внимание, что они разных стандартов. Проконсультируйтесь с продавцом, какая именно подойдет к данному аппарату (в дорогих фотоаппаратах поддерживается одновременно несколько карты разных стандартов, в цифровых «мыльницах» - обычно один).
Наиболее распространены: SD (одни из самых доступных на сегодня); CardFlash; Memory Stick Duo. А как выбрать карту памяти - это тема отдельной статьи.
Питание
Само собой разумеется, что цифровик, в отличие от дедушкиного «ЗЕНИТа», требует электропитания. Для этой цели используются различные источники питания.
Большинство недорогих цифровых фотоаппаратов питается от двух батареек типа «АА», в простонародье - пальчиковые. Не столь затратным это кажется только на первый взгляд. Дело в том, что «кушает» цифровик достаточно много, куда больше, чем аналогичная пленочная камера. И заботиться о покупке новых батареек вам придется достаточно часто.
В аппаратах посерьезней используются аккумуляторы. В настоящее время применяются только Li-ion (литий-ионные) элементы. Не вдаваясь в подробности скажу, что этот тип аккумуляторов допускает подзаряд с любого момента, т.к. отсутствует «эффект памяти», который вынуждал дожидаться полного разряда. Однако заряжать аккумуляторы надо до конца.
Применять аккумуляторы крайне удобно, т.к. не требуется частых походов в магазин за батарейками, манипуляций с их установкой. Однако подразумевает достаточно длительный заряд, что делает аппарат непригодным к использованию во время заряда. Кроме того, при старении аккумулятора, когда потребуется его замена, вы достаточно сильно удивитесь его цене. Особенно, если вам приглянулся аппарат раскрученного бренда. Плюс к этому, со старостью аккумулятора, его емкость падает, что сокращает время работы аппарата.
Если первый недостаток можно избежать покупкой второго аккумулятора, то по второму вопросу решать вам. Может быть, по выходу из строя аккумулятора, и сам аппарат выйдет из строя, либо он вам будет уже не мил, и вы захотите купить новый - как знать. Но я бы выбрал с аккумулятором, хотя и сам аппарат обойдется тогда дороже.
Комплектность
Не помешает поинтересоваться комплектностью. Хотя в большинстве случаев у цифровых «мыльниц» это означает наличие: упаковки (тары), самого аппарата, аккумулятора, если именно этот тип питания используется, тогда еще и зарядное устройство, USB-кабель для подключения к ПК. Любительские аппараты могут содержать в комплекте также и видеокабель, т.к. имеют функцию съемки видео. Но не надо возлагать больших надежд в этом плане, т.к. видео в хорошем качестве и приемлемой длительности вы не получите.
И завершается перечисление достоинств и преимуществ фотоаппарата на ценнике, конечно же, ценой. Хотя ее логичней было писать в начале, после наименования.
Вот, наконец, обегав все магазины, получив нужную информацию (цены и ассортимент), испортив записями свою записную книжку, вы нашли, что вам нужно. Вот он, цифровой фотоаппарат вашей мечты! Но на этом выбор еще не заканчивается.
Качество изделий из Поднебесной нестабильно, как и у отечественных товаров, и оставляет желать лучшего, отказы встречаются достаточно часто. Покупать же отечественную фототехнику я бы не стал: это плохая эргономика, столь же плохая пластмасса и другие материалы (в т.ч. линзы), скромный функционал и непредсказуемое качество.
Ах да, забыл! Еще до включения посмотрите на дисплей. Он должен быть ровным, чистым (без дефектов) и черным. Если он подвижный, то проверьте, как он двигается. Затем рассмотрите его ближе, будучи включенным. Картинка при взгляде прямо должна быть четкой, контрастной и в правильной цветовой гамме. Новый дисплей должен светиться весь, т.е. не иметь битых пикселей. Теперь закройте объектив крышкой (если есть) или прикройте плотно (но не прикасаясь к линзе) ладонью. Дисплей станет темным. Посмотрите, нет ли негаснущих пикселей, они выглядят как цветные точки.
Она должна быть чистая и без механических дефектов. Хоть и на первый взгляд целостность коробки не имеет решающего значения, но это не так. Если коробка повреждена, то значит, и аппарат подвергался ударам. И как это скажется - неизвестно, поэтому лучше перестраховаться.
Они могут быть синеватыми, зеленоватыми или коричневатыми. Не пугайтесь, это не брак! Это и есть просветление, которое служит для уменьшения отражения света от поверхности линзы. Однако вы можете и не увидеть таких бликов, тогда это значит, что линзы пластиковые и о долговечности речи не идет (зато дешевле).Надо помнить, что неторопливый подход - основа правильного выбора. А правильный выбор - залог того, что вы останетесь, довольны покупкой и она вам принесет много положительных эмоций, т.к. фотография это возможность сохранить мгновенье на века. И я надеюсь, что данная статья вам поможет сделать правильный выбор.
Артем Кашканов, 2019
Тема выбора фотоаппарата, наверное, всегда была и будет актуальной. Время идет, техника меняется, старые материалы, написанные на эту тему, безнадежно устаревают. Общие принципы остаются неизменными, но огромное количество нюансов заставляет иначе взглянуть на проблему выбора. Цель статьи Какой фотоаппарат самый лучший - расставить все точки над i в вопросе покупки цифровой фотокамеры учитывая современную ситуацию на рынке. Статья ориентирована в первую очередь на начинающих фотолюбителей, но, я уверен, статья будет полезна и опытным пользователям.
С чего начать выбор "самого лучшего" фотоаппарата? В первую очередь вы должны определить тот круг задач, для которых будет использоваться камера. Задачи могут быть совершенно разными и нужно смириться с тем, что абсолютно универсальной фотокамеры просто не существует. Это то же самое, что и выбор автомобиля - за одну цену можно купить легковой "Мерседес" или грузовик "КамАЗ". Из точки А в точку Б можно перемещаться и на том и на другом, но задачи у этих машин совершенно разные, равно как и требования к навыкам водителя.
То же самое и с фотокамерами. Например, чтобы поехать с друзьями на пикник и там "пофоткать для истории" совершенно не обязательно тащить туда профессиональную камеру (хотя, находятся энтузиасты), вполне достаточно смартфона - ведь фотографии с таких мероприятий, как правило, не идут дальше социальных сетей и домашних фотоальбомов.
Для профессиональных целей требования к технике совершенно другие. Легкость, компактность уходят на задний план, а приоритетными становятся совершенно другие параметры - качество изображения при недостаточном освещении, скорострельность, цветопередача, динамический диапазон, производительность и автономность камеры.
Таким образом, выбор "лучшей фотокамеры" - это всегда компромисс между возможностями техники, ее размерами, удобством в ее использовании, ценой и возможностями апгрейда системы.
В этой статье я отвечу на четыре самых главных вопроса, которые возникают при выборе фотоаппарата: кроп или полный кадр, оптика - сменная или несменная, зеркалка или беззеркалка, мыльница или смартфон. Цель моей статьи - не назвать конкретную модель, которую вам нужно купить, чтобы обрести счастье в жизни, а просто систематизировать знания по данной теме. Я проходил через проблему выбора фотоаппарата многократно и не по наслышке знаю о том что такое муки выбора:) Все что написано в этой статье - мое сугубо личное мнение, которое сложилось за многие годы увлечения фотографией. Принимать его или нет - дело ваше.
Одним из основных критериев, по которым камеры делятся на "хорошие и плохие", является физический размер матрицы . Он измеряется не в , а в миллиметрах (или дюймах). Именно этот параметр оказывает решающее влияние на качество фотографий - цветопередачу, уровень шумов, динамический диапазон (возможность одновременной проработки на снимке и ярких цветов и глубоких теней).
Если не вдаваться глубоко в теорию, правило простое - чем больше размер матрицы (в миллиметрах), тем более "художественную" картинку с ее помощью можно получить при наличии хорошей оптики и рук, растущих из правильного места:) Большая матрица способна передать свет, цвет, с ней можно управлять глубиной резкости и вообще творить шедевры. Матрицы малого размера на все это способны в гораздо меньшей степени.
Со светом и цветом вроде все понятно, но что такое "глубина резкости" на фотографии и зачем она нужна? Взглянем на два примера фотографий:
Возможность управлять глубиной резкости (правильное название - глубина резко изображаемого пространства, ГРИП) - неоценимое качество при художественной фотосъемке. Огромную актуальность ГРИП имеет при портретной съемке - портрет с размытым задним планом в большинстве случаев смотрится намного эффектнее, чем аналогичный снимок с резким фоном.
Исходя из выше сказанного может возникнуть ошибочный вывод, что фон на картинке размывает матрица. Это не так! Фон на портретах размывает объектив . И главное отличие камер с "малыми" и "большими" матрицами в том, что объективы, которые в них используются совершенно разные. Оптика, которая используется на полнокадровых фотоаппаратах способна размыть задний план почти "в ноль". Объектив камеры в смартфоне не способен на это по определению. Все дело в такой характеристике как фокусное расстояние . Чем оно больше, тем более "размывающий" будет объектив. Схематично его можно показать следующим образом:
Обратите внимание, что с изменением размеров матрицы пропорционально сокращается фокусное расстояние объектива (при сохранении такого угла охвата пространства на фотоснимке). Вместе с ним уменьшается способность его размывать задний план. Вот и объяснение того, почему на зеркалки/беззеркалки можно снимать портреты с размытым фоном, а на мыльницы и смартфоны - нет. Кстати, если бы на это диаграмме были представлены смартфоны, они расположились бы справа от "мыльницы".
Более просто и наглядно эту зависимость описывает такой параметр как кроп-фактор - коэффициент, во сколько раз матрица фотоаппарата меньше пленочного кадра (36*24 мм). У "топовых" камер кроп-фактор равен 1 (то есть размер матрицы соответствует пленочному кадру), у большинства камер полупрофессионального и продвинуто-любительского класса кроп-фактор от 1.5 до 2 (у каждого производителя техники свой). Компактные недорогие мыльницы и смартфоны имеют кроп-фактор 5-6 и больше.
Есть распространное убеждение, что кроп-фактор каким-то образом меняет фокусное расстояние и светосилу объектива, превращает "полтинник" в "портретник" и тому подобное. Это заблуждение. Кроп-фактор ничего не меняет, он лишь создает иллюзию съемки на объектив с большим фокусным расстоянием из-за того, что картинка обрезается по краям и угол охвата кадра сужается. Чтобы как-то упростить понимание этого механизма было введено понятие "эквивалентного фокусного расстояния". Таким образом на кропе 1.6 объектив 50 мм имеет эквивалентное фокусное расстояние 80 мм, но по факту так и остается "полтинником" и фон на портрете размывает как "полтинник", а не "восьмидесятник".
Помимо размытия заднего плана кроп-фактор косвенно влияет на качество картинки в целом - полнокадровые матрицы в общем и целом превосходят кроп по глубине цвета, динамическому диапазону, они имеют большую рабочую чувствительность ISO (меньше шума на фотографиях). Именно из-за этого для получения снимков профессионального качества лучшим выбором будет полнокадровая камера.
Несмотря на все свои достоинства полный кадр имеет и ряд недостатков. Самый главный из них - это стоимость камеры и объективов для нее, причем цена далеко не всегда пропорциональна приросту качества по сравнению с более простой моделью камеры. Бывает так, что за прирост качества в условные 10% приходится переплачивать 100% и более! На мой взгляд это оправдано, если камера используется как средство производства и эти вложения окупятся. Но даже в этих случаях чаще всего гораздо выгоднее взять камеру в аренду (это так, мои мысли вслух).
Второй недостаток полного кадра - габариты и вес. Тушка по размерам и весу может не отличаться от "кропнутой", но полнокадровая оптика заметно габаритнее и тяжелее. Здесь тоже стоит оценить свой уровень энтузиазма и физические возможности. Полностью укомплектованный фоторюкзак может весить 5 килограмм и больше. Понесете вы это с собой, скажем, в длительный поход по пересеченной местности? Может все-таки поищем что-то покомпактнее и полегче?
По мере уменьшения марицы фотоаппарат из громоздкого и тяжелого прибамбаса имеет свойство превращаться в легкий и изящный гаджет. Расскажу немного о своем опыте в этом вопросе...
Когда я после пяти лет "полнокадровой" жизни приобрел свою первую кропнутую беззеркалку, я вздохнул с облегчением! Аппарат весил раза в четыре легче и вместо рюкзака поместился в небольшую сумку. Качество же фотографий в большинстве случаев оказалось практически неотличимым от "полного кадра" - по крайней мере, при использовании хорошего объектива.
Естественно, в ряде случаев кропнутая камера уступала полнокадровой - не так хорошо размывала фон на портрете, фотографии, сделанные при слабом освещении были шумнее. Но разительных отличий не было. Разрыв между кропом 1.5-2 и "мыльницей" гораздо больше, чем между кропом и полным кадром.
В течение четырех лет я решал для себя вопрос - кроп или полный кадр? Я решил его в пользу кропа и вот почему:
Итак, как мы видим, при выборе между кропом и полным кадром все не так однозначно. Лично я считаю для большинства фотолюбителей предпочтительнее будет именно кропнутая камера. Уже сейчас разрыв в качестве картинки между кропом и полным кадром не так велик, как многие себе представляют - даже если разница заметна, она не критична. Уверен, что со временем этот разрыв будет еще сильнее сокращаться.
Единственный недостаток кропа по сравнению с полным кадром, от которого никак не избавиться - неспособность размыть задний фон "в кашу". Этому препятствуют уже законы физики. Вот, собственно, все! Если вы не можете с этим смириться - покупайте полный кадр:)
Про матрицы и тушки уже было сказано достаточно слов, теперь пришло время поговорить о не менее важной вещи - объективе.
Объектив - это главный элемент фотокамеры, как бы странно это не звучало. Качество изображение на 90% зависит именно от объектива, поэтому к выбору этого устройства стоит подойти ответственно.
Мы уже определились, что большая матрица хорошо, а маленькая плохо. Теперь давайте определимся относительно сменной и несменной оптики. Здесь уже все не так однозначно.
Как известно, зеркалки и системные камеры (беззеркалки) подразумевают использование сменной оптики. Но есть на рынке еще один класс фотокамер - это "премиум-компакты". В отличие от обычных мыльниц они имеют матрицы размером 1 дюйм, то есть, по размерам они сопоставимымы с "кропнутыми" камерами. Но отличие от зеркальных и системных камер эти компакты имеют несменные объективы - довольно качественные, но несменные.
Для чего вообще менять оптику на фотоаппарате? Если даже поверхностно изучить основы композиции в фотографии, то можно выяснить, что разные сюжеты для лучшей передачи на фотоснимке принятно фотографировать с разными фокусными расстояниями. Фокусное расстояние определяет широту угла охвата объектива. Чем оно меньше, тем шире угол обзора. Широкоугольный объектив "отдаляет" объекты, но позволяет поместить в кадр довольно большой сектор пространства. Соответственно, увеличение фокусного расстояния дает обратный эффект - угол обзора сужается, тот фрагмент пространства, который попал в поле зрения "растягивается" на весь кадр.
На приведенных выше примерах показана разница между картинкой широкоугольным и телеобъективом. Для чистоты эксперимента, конечно, стоило снимать с одной точки, но я думаю, смысл понятен.
Фотографии, приведенные выше - это две крайности. В повседневной съемке чаще всего используются фокусные расстояния, при которых перспектива приближена к той, что мы видим своими глазами.
Эти два примера фотографий иллюстрируют наиболее типичное применение фотокамеры в любительских целях - фотографировать пейзажи и своих друзей и близких (либо в домашней обстановке, либо на фоне этих же пейзажей).
Эти фотографии приведены здесь не просто так. Если вы купите фотоаппарат с несменной оптикой, скорее всего вы будете оганичены диапазоном фокусных расстояний 28-70 мм (возможно, чуть больше, но не намного). Этот фотоаппарат позволит вам получать фотографии очень хорошего качества, но если вдруг вы захотите всерьез заняться пейзажной фотографией, то с данной камерой вы уткнетесь в ограничение по широкому углу - ближе 28 миллиметров вы "задвинуть" объектив не сможете. Другая крайность - фотоохота. Здесь вам уже будет не хватать "длинного" конца и с этим ничего не поделаешь. Фотоаппараты с несменной оптикой хороши для прогулок налегке - они легко поместятся в карман вашей куртки, позволят делать снимки замечательного качества, но съемка каких-то нетипичных сюжетов вам будет недоступна.
Если фотоаппарат подразумевает использование сменной оптики, то все эти ограничения снимаются. Естественно, объективы стоят денег, иногда немалых. Но если вы человек творческий, планируете учиться, расти и развиваться, то я настоятельно рекомендую приобретать фотоаппарат именно со сменной оптикой. Даже несмотря на то, что со штатным объективом качество картинки может уступать премиум-компактам (а так скорее всего и будет!), такая камера даже с дешевым фиксированным объективом (без зума) с точки зрения качества способна оставить далеко позади камеру с несменной оптикой.
Если вы решили приобрести фотоаппарат со сменной оптикой, перед вами встает следующая задача - выбрать тип камеры. Выбор невелик - либо это зеркальная камера, либо системная (беззеркалка). Для начала посмотрите на эту картинку:
Это сравнение размеров и массы беззеркалки с "топовым" штатным объективом и зеркалки с объективом среднего класса.
В настоящее время зеркалки и беззеркалки популярны примерно в одинаковой степени и выбор в значительной степени зависит от ваших личных предпочтений. По большому счету наличие или отсутствие зеркала в конструкции камеры никак не отражается на качестве получаемых фотографий. Немного отличается съемочный процесс.
При съемке на зеркальную камеру мы смотрим в оптический видоискатель, который через систему зеркал нам показывает картинку такой, в каком виде она попадает в объектив. У системных камер для этого используется экран или электронный видоискатель, который показывает нам картинку в таком виде, как ее "видит" матрица. Что лучше - оптический или электронный видоискатель? Однозначный ответ дать нельзя - и у того и у другого есть свои плюсы и минусы.
Оптический видоискатель хорош тем, что передает картинку "как есть" - безо всяких приукрашиваний, задержек, мерцания и т.д. Поскольку он всего лишь система зеркал и линз, он не потребляет электроэнергию, тем самым продлевая время работы камеры от аккумулятора. С другой стороны, у зеркального видоискателя есть и недостатки. У большинства камер он имеет покрытие не 100% кадра, а чуть меньше - 95-98%. Из-за этого в кадр могут попадать лишние объекты по краям кадра и придется дополнительно кадрировать снимок, незначительно теряя его разрешение. Зеркальный видоискатель отражает минимум "служебной" информации - выдержка, диафрагма, ISO, экспокоррекция. Заставить его показывать, скажем, живую гистограмму, баланс белого или электронный уровень невозможно. Из-за этого есть повышается вероятность бракованного снимка из-за неправильного уровня экспозиции, баланса белого, завала горизонта. Чтобы окончательно оценить правильность настроек и кадрирования нужно делать пробный снимок, отрываться от видоискателя, смотреть на экран и в случае ошибки вносить поправки в настройки. На это тратится дополнительное время, однако при должном опыте количеству подобных дублей сводится к минимуму.
Главное достоинство электронного видоискателя (ЭВИ) - он отображает информацию, снятую с матрицы с уже примененными настройками камеры и дает возможность оценить результат еще до срабатывания затвора. Видоискатель полностью дублирует содержимое экрана камеры при съемке и просмотре. Помимо самой картинки ЭВИ может отображать массу нужной информации - помимо выдержки и диафрагмы можно вывести живую гистограмму, электронный уровень, подсвечивать переэкспонированные и недоэкспонированные области, обводить рамкой объекты, на которые наведена резкость, выводить картинку с применением выбранного стиля изображения, баланса белого. Это очень здорово помогает при съемке и позволяет сократить до минимума количество "пристрелочных" дублей. То есть, можно вести съемку, не отрывая глаз от видоискателя - экономится время, упускается меньше интересных моментов. Расплачиваться за это приходится дополнительным энергопотреблением, которое возникает при работе матрицы и видоискателя. У старых камер электронный видоискатель отображал картинку с небольшой задержкой, это затрудняло съемку в движении, однако у современных камер задержка в отображении если и есть, то очень незначительная. Электронный видоискатель есть не у всех системных камер. Модели попроще и подешевле лишены этой опции и для съемки используется экран. В принципе, ничего в этом страшного нет за исключением съемок в яркую солнечную погоду, когда экран может выглядеть бледно. Хотя для полноценной работы лучше предпочесть фотокамеру с видоискателем.
Второе отличие зеркалки от системной камеры - это автофокус .
Автофокусировка у зеркальной камеры осуществляется по фазовым датчикам . Отличительная черта этого механизма - если объект не в фокусе, фотокамера "знает", в какую сторону надо крутить фокусировочный механизм, что в общем случае ускоряет наведение на резкость. С другой стороны, датчики фокусировки расположены не в плоскости кадра (поверхность матрицы), а в отдельном блоке, расположенном перпендикулярно ей. Из-за этого может возникнуть рассогласование - по датчикам резкость вроде бы наведена (точки в видоискателе подсветились), а на фотографии объект оказался нерезкий. Это явление называется "фронтфокус" и "бэкфокус" (в зависимости от того, в какую сторону автофокус дает промах). Оно лечится юстировкой фотокамеры и объектива в сервисном центре. Особенно часто фокус мажет при использовании светосильных объективов на недорогих тушках.
У современных зеркальных камер есть режим "живого просмотра" - Live View, при котором зеркало поднимается и фокусировка происходит по контрастному методу, как у беззеркальных камер. Он нем пойдет речь ниже.
В системных камерах используется преимущественно контрастный метод фокусировки при котором в роли датчиков автофокуса выступает сама матрица. Информация с матрицы считывается и обрабатывается в реальном времени. Специальный алгоритм определяет - достаточно ли резок объект в зоне фокусировки. Если резкость недостаточная, дается команда объективу на смещение фокусировочной группы линз, которое будет происходить до тех пор, пока не будет обеспечена максимальная контрастность краев объекта. При этом первоначальное направление фокусировки может быть определено неправильно и автофокус какое-то время "елозит" туда-сюда, причем чем хуже освещенность, тем дольше происходит фокусировка. Контрастный способ уступает фазовому в скорости, но превосходит в точности фокусировки - такие вещи как "фронтфокус" и "бэкфокус" беззеркалками неведомы. У современных системных камер проигрыш по скорости фокусировки зеркальным камерам минимален, а то и вовсе отсутствует.
Во многих современных камерах применяется механизм гибридной фокусировки, при которой часть пикселей матрицы используются в роли фазовых датчиков. Гибридная фокусировка сочетает в себе скорость фазовой и точность контрастной фокусировки. Гибридная фокусировка может использоваться как в зеркалках (в Live View), так и в беззеркалках и сводит их отличия в плане работы автофокуса к нулю.
Системные камеры имеют более простое устройство затвора (без подвижного зеркала), в следствие чего они превосходят зеркалки по скорости серийной съемки в среднем в 1.5 раза. По своему опыту могу сказать, что даже если вы не увлекаетесь съемкой "пулеметными очередями", это свойство может сыграть важную роль при съемке каких-то быстро протекающих событий. Это могут быть спортивные мероприятия, танцы, активный отдых, игры с домашними животными. В быстротечных моментах скрывается огромное количество эмоций, которые практически невозможно поймать, снимая 4 кадра в секунду (типичная скорострельность для любительской зеркалки). Это еще один большой плюс беззеркалок.
В остальном расклад такой:
Вывод - с каждым годом поводов покупать зеркальную камеру становится все меньше и меньше. Для подавляющего большинства задач в рамках любительской фотосъемки покупать зеркалку сейчас смысла уже нет.
Ожидаю шквал критики, но все что сказано выше - лично мое мнение, основанное на собственном опыте.
Эта часть статьи для тех, кому не ставит перед собой сверхзадач в области фотографии, а ищет простой "фоторегистратор", который был бы всегда под рукой. Не буду приводить доводы технического плана, просто покажу один график:
Это статистика продаж камер ведущих производителей на период с 2003 по 2018 год. По графику четко видно, насколько резко упала популярность "мыльниц" за последние 5-6 лет, при том что количество продаж амер со сменной оптикой принципиально не изменилось. Как вы думаете, почему это произошло?
Лично мое мнение - уж если покупать фотоаппарат-мыльницу сейчас, то это должна быть фотокамера с матрицей 1" и больше. Только в этом случае она сможет превзойти смартфон по качеству картинки и функциональности. Это камеры Sony RX, Canon Gx, Panasonic Lumix LX. В этих сериях есть модели разных ценовых категорий, но редко они стоят дешевле 500 долларов. И если фотоаппарат покупается для творчества, рекомендую опять вернуться к прочтению раздела " ".
Дешевые мыльницы за 200-300 долларов с матрицами 1/2,3" покупать нет никакого смысла, это просто деньги на ветер. За эти деньги можно купить смартфон, который будет снимать не хуже, будет всегда под рукой и будет выполнять множество других полезных функций:)
Предположим, стоимость фотоаппарата вашей мечты оказалась на несколько тысяч рублей меньше, чем вы планировали потратить. В этом случае у вас возникает соблазн докупить для фотоаппарата некоторые дополнения и аксессуары, которые впоследствие смогут разнообразить вашу жизнь. В первую очередь я могу посоветовать две вещи:
Новый фотоаппарат как правило не комплектуется флешкой, либо ее объем слишком мал для повседневного использования. Выбор флеш-карт для фотокамер огромен, они отличаются по формату, объему, скорости и цене. По формату - все понятно. Если ваша камера работает с SD (и ее разновидностями SDHC, SDXC), то выбирать нужно именно из них.
Какой объем флешки выбрать? Все зависит от задач. Если это фотосъемка, то для большинства современных камер более чем достаточно флешки на 32 гигабайта - этой емкости достаточно чтобы вместить несколько тысяч кадров в формате Jpeg и около 1000-1500 в формате RAW (при разрешении 20-25 мегапикселей). Для видеосъемки лучше приобретать флешку побольше - 64, 128, 256 гигабайт. В зависимости от разрешения видео расход флешки будет разным. Важно еще учитывать максимальный объем флешки, поддерживаемый камерой.
Что касается скорости - в принципе для съемки в Jpeg одиночными кадрами большой разницы нет, можно купить самую дешевую флешку. Но все же это не отменяет необходимости иметь запас по скорости - он пригодится при съемке в RAW (особенно, серийной), съемке видео высокого разрешения. В конце концов, чем больше мегапикселей у камеры, тем более она требовательна к скорости флешки.
В зависимости от скорости обмена данными, максимального объема и максимального размера файла флешки делятся на множество классов и подклассов. Об этом я расскажу в одной из следующих статей. Пока принцип такой - выбираем флешку стоимостью чуть выше средней (для своего объема).
Здесь требования такие:
1. Сумка должна вмещать камеру в полной выкладке - вместе с зарядным устройством, запасными флешками, местом под дополнительный объектив (если предвидится возможность его приобретения)
2. Камера должна быть хорошо зафиксирована (это достигается с помощью внутренних перегородок на липучках), но в то же время она не должна быть впритык по размеру - если для того, чтобы застегнуть сумку, нужно приложить усилие, этот вариант отбрасываем. То же самое, что и с обувью.
3. Внутреннее покрытие не должно ворситься. Обычно этим грешат самые дешевые сумки, обшитые изнутри некачественным материалом, от которого при естественном износе отделяются отдельные волоски. Эти волоски потом могут оказаться в самых неожиданных местах, в т.ч. на матрице камеры с несменной оптикой (невероятно, но факт!)
Как должна лежать камера в сумке? Объективом вниз, объективом вверх или на боку? Единого мнения на этот счет нет. Лично мне больше нравится объективом вниз - камеру удобнее вынимать из сумки. Еще есть довод в эту пользу, что при таком положении камеры на матрицу оседает меньше пыли. Из мягких вставок сформирован ложемент для тушки, под объективом внизу есть небольшой зазор. По бокам остаются "отсеки" для запасных аккумумуляторов и второго объектива.
Желательно, чтобы сумка имела капюшон - водонепроницаемую накидку, которая вытаскивается из специального кармашка и закрывает сумку от дождя.
Я помню автор какой-то умной книги о фотографии рекомендовал фотографировать пейзаж только со штатива, даже днем. Лично я считаю этот совет устаревшим. Современные камеры имеют вполне высокое рабочее ISO, чтобы снимать с рук с утра до вечера. Штатив реально нужен только при ночной съемке. Покупать его сразу вместе с камерой точно не нужно!
Защитный фильтр - это стеклышко, которое прикрывает переднюю линзу объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. В случае падения камеры оно защищает переднюю линзу от сколов и трещин. В принципе, вещь полезная, но есть одно но... Дешевые защитные фильтры почти всегда снижают контрастность картинки, особенно при съемке против источника света, могут стать причиной появления дополнительных бликов. Дорогие фильтры этих недостатков лишены, но их стоимость может превышать стоимость "китового" объектива.
Лично мое мнение - защитный фильтр уж если покупать, то хороший и дорогой. Защищать дорогим фильтром дешевый объектив смысла нет. Падение камеры - явление редкое, а от отпечатков пальца можно приобрести комплект для чистки оптики - это будет гораздо дешевле.
Самый универсальный и сбалансированный по всем характеристикам фотоаппарат на сегодняшний день - это кропнутая беззеркалка со сменной оптикой и электронным видоискателем. Такая камера подойдет как минимум 90% покупателей! Производитель не важен - Canon, Sony, Panasonic, Olympus, Fujifilm. Главное, чтобы камера легла вам в руку. Объектив для начала подойдет китовый, потом поснимаете и решите, чего вам в нем не хватает - то ли каких-то фокусных расстояний, то ли светосилы, то ли чего-то другого. Этот выбор я сделал лично для себя и ни разу об этом не пожалел.
Если мой выбор вам не нравится - ваше право. Никто не запрещает вам купить зеркалку или премиум-компакт. Никто не запрещает купить полнокадровую камеру или смартфон. Главное - вы теперь знаете что хотите, значит моя миссия выполнена:)
До недавнего времени я оказывал услугу консультации по выбору фотокамеры по вашим критериям. Сейчас я ее не оказываю . В виду занятости у меня исчезла возможность регулярно знакомится с новинками фотоиндустрии, посещать презентации и выставки новинок. Поэтому максимум, что я могу сделать - скинуть ссылку на Яндекс.Маркет с подборкой фотокамер с подходящими под ваши задачи характеристиками, окончательный выбор за вами.
